Как и когда сажать морковь? Выращивание на огороде, хранение, виды

Морковь представляет собой овощную культуру, которую можно встретить практически на каждом участке независимо от региона. При этом, чтобы получить богатый и качественный урожай, важно знать когда и как сажать морковь.

На данный момент в арсенале современных огородников присутствует более чем широкий перечень соответствующих агротехнических приемов.

Осенний сев

Чтобы получить хороший урожай, важно правильно выбрать место для посадки моркови в конце сезона. Участок должен быть горизонтальным, иначе поток весенних вод может вымыть семена.

Основные достоинства осеннего сева:

• первый урожай можно собрать раньше обычного;
• плоды вызревают довольно крупные;
• овощ меньше болеет.

Не требуется предварительного замачивания семян – они естественным образом напитываются водой и закаляются.

Важно выбрать правильное время, когда сеять морковь. Основное требование – культура не должна прорасти до холодов. Всходы должны появиться только весной.

Поэтому в разных регионах время сева выбирается индивидуально. В средней полосе предпочтительней сажать семена в начале ноября.

Можно делать и летние посевы моркови (в северных регионах – начало июня). Это позволяет спасти культуру от листоблошки. Однако температура должна быть не больше 22 градусов, иначе корнеплод будет грубым.

Достоинства подзимней посадки

Вот какие достоинства следует иметь ввиду, планируя посадку моркови под зиму:

1. Более ранний период созревания овоща. Это очень важно ранней весной, когда организму человека не хватает витаминов и так хочется быстрее вкусить первые аппетитные овощи с собственного огорода.
2. Отсутствие вредителей. Весной, когда после схода снега начинает отрастать подзимняя морковь, большинство вредителей и возбудителей болезней ещё не активизировались и поэтому не способны причинить вред культуре.
3. Повышение урожая. Подзимняя морковь почти всегда даёт больше урожая с единицы площади, да и размеры корнеплодов у неё больше по сравнению с яровым посевом.
4. Экономия времени весной. Посеяв овощ осенью, можно сэкономить немало времени в весенний период, когда и без того хлопот предостаточно. Осенью у овощевода значительно больше времени, поскольку все работы в огороде уже завершены. Кроме того, отпадает необходимость замачивать и закаливать семена.
5. Подзимняя морковь убирается быстрее яровой и в зените лета освобождает участок на огороде. До осени остаётся ещё довольно много времени, достаточно для того, чтобы вырастить редис, салат или укроп.

Недостатки осеннего посева

При большом перечне достоинств, осенняя посадка корнеплода имеет также некоторые недостатки:

1. При ошибке в выборе срока посева остаётся риск гибели всходов осенью от заморозков.
2. Корнеплоды не годятся для продолжительного хранения.
3. Надо выбирать возвышенный участок, чтобы весной с него быстро сошёл снег, а всходы не вымокли от вешней воды.

Самой большой проблемой подзимнего посева может стать слишком ранний посев. Из-за осенней оттепели семена могут прорасти, а потом погибнуть от морозов.

Других существенных отличий между посеянной осенью или весной морковью нет. С приходом весны технология выращивания у них будет единая.

Когда сажать морковь под зиму

Высев моркови в зиму выполняется при определённых условиях. Срок процедуры определяется климатом местности и погодой, сложившейся осенью в год посадки.

Чтобы получить в итоге ожидаемый результат, нужно приступать к посеву в тот момент, когда установятся настоящие холода и среднесуточная температура воздуха станет варьировать в пределах от ноля до минус 2 градусов.

Если краткосрочный прогноз погоды обещает временные потепления, то посев этого овоща надо перенести на некоторое время позднее.

В зависимости от региона

Выше мы уже писали о том, что на срок посадки большое влияние оказывают климатические условия региона выращивания моркови. В каждом регионе свои нюансы посева этих корнеплодов.

Когда сажать морковь осенью под зиму в зависимости от региона:

• В Подмосковье и Средней полосе к посеву корнеплода приступают на стыке октября и ноября. В этот период, как правило, в регионе устанавливается устойчивая холодная погода без возврата к оттепелям. Семена в почву заглубляют на 5 см.
• На Урале сроки подзимней посадки этой культуры те же, что и в Средней полосе страны. Но в этой местности наблюдаются зимы с трескучими морозами, из-за которых грядки с морковью надо обязательно укрыть опилками или хвоёй.
• В Сибири посев овоща под зиму ведут с 10 октября. При этом важно правильно подобрать участок для корнеплода. Лучше его расположить на некоторой возвышенности, тогда снег исчезнет быстрее и всходы появятся ранней весной.
• В Ленинградской области и в Белоруссии морковь в зиму сеют в середине последнего месяца осени.
• В Украине, на Кубани и в иных регионах Юга России высевать семена корнеплода надо в декабре, когда исчезнет опасность возврата тепла. Иногда в этих регионах осень затягивается настолько, что высеять семена получается только накануне Нового года. В любом случае нужно дождаться, пока почва немного подмёрзнет.

Внимание! Если вы опоздали с высевом, а грядка покрылась снегом, не огорчайтесь – не всё ещё потеряно. Очистите веником почву от снега и произведите высев семян в загодя приготовленные бороздки.

По лунному календарю на 2022 год

Мы уже поговорили о том, что успех при подзимней посадке моркови зависит от правильного выбора срока посева и сорта корнеплода. Для приверженцев лунного календаря важным является также, в какой день производится посев семян – благоприятный или неблагоприятный.

Для тех людей, которые привыкли проводить все огородные работы в зависимости от фазы Луны, сообщаем, что благоприятными для посадки моркови под зиму по лунному календарю на 2022 год считаются следующие дни:

• сентябрь: 5-7, 23-25, 28-30;
• октябрь: 2-4, 8-12, 15-18, 20-22, 27-31;
• ноябрь: 3, 4, 12-14, 21, 23;
• декабрь: 2-4.

Неблагоприятные дни:

• сентябрь: 9-10, 26, 27;
• октябрь: 9, 10, 25, 26;
• ноябрь: 1, 2, 7-9, 24, 25, 28, 29;
• декабрь: 7-9, 23-25.

Посадив корнеплод в один из этих дней, можно быть уверенным, что всё сделано правильно – в лучшие агротехнические сроки.

Как следует высевать морковь осенью

Для достижения успеха при посадке моркови под зиму, мало выбрать подходящий сорт, правильно выбрать срок высева, учитывая лунный календарь и климат региона возделывания овоща.

Многое ещё зависит от правильной подготовки грядок и ухода за посевами осенью того же года.

Выбор места для посадки

Место под подзимнюю морковь выбирают хорошо освещённое и не обдуваемое холодными ветрами. Хорошо подойдёт возвышенный южный склон, чтобы весной быстро сошла вешняя вода.

Почва на грядке должна быть рыхлая и плодородная, а по механическому составу – суглинистая или супесчаная. Реакция почвенного раствора должна быть слабокислой или нейтральной. Только, при таких условиях можно надеяться на обильный урожай.

Лучшие предшественники моркови

После завершения очередного огородного сезона на участке не остаётся никаких растущих огородных культур. Казалось бы, что на любой грядке и после любой культуры можно высеять морковь.

Но это не так, поскольку есть овощные культуры, которые являются хорошими предшественниками для моркови. А есть такие овощи, после которых высевать этот корнеплод не рекомендуется.

Хорошими предшественниками для подзимней моркови являются следующие овощные культуры:

• тыква;
• огурцы;
• томаты;
• лук;
• кабачки;
• капуста;
• картофель.

Крайне не рекомендуется высевать корнеплод после гороха или фасоли, поскольку эти культуры сильно истощают почву и в ней остаётся мало полезных элементов питания.

Запрещается 2 сезона подряд на одной и той же грядке высевать морковь, поскольку на ней остались возбудители болезней и вредители этого овоща.

Высевать морковь в грунт на одно и то же место можно не ранее, чем через 4 года. Но если после уборки моркови была внесена органика, тогда на это же место её можно вернуть через 2 года.

Подготовка почвы к посадке

Следующим шагом должна быть подготовка почвы. Вот какие работы требуется выполнить, чтобы потом рассчитывать на достойный и ранний урожай:

• после уборки предшествующей культуры, почву на участке нужно хорошо перекопать, попутно удаляя все корневища сорняков и растительные остатки;
• если почва кислая, следует добавить минеральные удобрения и древесную золу, иначе у корнеплодов будет неправильная форма;
• на грядке нужно сделать лунки с таким расчётом, чтобы между рядами растений было 20 см, а между растениями в ряду 4 см;
• на приготовленные лунки положите пленку.

Как сажать морковь под зиму – видео от Юлии Миняевой:

Как сажать морковь осенью под зиму правильно

Дождавшись подходящей погоды, нужно приступать к высеву семян. Его проводят таким образом:

• снимите с лунок защитную плёнку;
• в заранее приготовленные лунки глубиной 3 см высейте семена моркови;
• засыпьте бороздки с семенами тёплой и сухой землёй;
• сверху уложите трёхсантиметровый слой торфа или перегноя;
• слегка утрамбуйте почву.

Совет! Чтобы посевные бороздки до высадки семян не пострадали от осенних дождей, укройте грядку полиэтиленовой плёнкой. Углы плёночного полотна закрепите кирпичами, чтобы её не унесло ветром.

Полезное видео о посадке моркови под зиму от канала “Садовый мир”:

Сорта, пригодные для подзимнего посева

Стоит сразу оговориться, что для посева в зиму годятся не любые сорта. Надо обращать внимание на ранние и устойчивые к морозам сорта. Иначе посевы не выстоят в зимние холода и попросту погибнут.

Ещё находясь в магазине, прочитайте текст, написанный на упаковке. Там обязательно будет прописано: подходит этот сорт для данного срока посева или нет.

Самыми подходящими сортами моркови для посадки под зиму являются следующие:

• Нантская 4;
• Витаминная 6;
• Лосиноостровская 13;
• НИИОХ 36;
• Московская зимняя А 515;
• Нектар;
• Несравненная;
• Шантене 2461.

Правильно делают те аграрии, которые покупают семена моркови в дражированном виде. В них имеются стартовые удобрения и ростовые вещества для стимулирования прорастания весной и стремительного роста.

Дражированные семена легко посеять, поскольку они не такие мелкие, но цена на них будет выше.

Осенний уход за посевами моркови

После высева семян в почву никакого особого ухода не требуется, поскольку посадочный материал до весны будет находиться в состоянии анабиоза. Весной с наступлением тепла они проклюнутся и дадут всходы. Вот тогда и потребуется некоторый уход за посевами моркови.

А осенью после посева нужно только покрыть грядку утепляющим материалом. В качестве такого материала применяется хвоя.

В зимнее время, после выпадения снега, не лишним будет покрыть грядки с морковью слоем снега.

Весной, когда установится тёплая погода, надо убрать укрытие и натянуть над грядкой полиэтиленовую плёнку, сделав небольшой парник. Благодаря этому морковь быстрее взойдёт. Напомним, что ради получения сверхранних всходов и проводится подзимний посев этого овоща.

Важно! Зимняя морковь весной может стрелковаться. Это происходит из-за некачественных семян или по причине стресса от долгого пребывания семенного материала в мёрзлой почве.

Несмотря на некоторый риск, заниматься посадкой моркови под зиму всё-таки стоит. При правильном посеве семян в лучшие агротехнические сроки можно весной получить дружные всходы, а в начале лета вырастить урожай витаминной моркови.

Посадка моркови весной

Чтобы посеянные семена быстрей взошли, выбирают время, когда грунт прогреется до +8-10 ºС, а температура воздуха не будет опускаться ниже +13-15 ºС.

Надо помнить, что морковь относится к холодоустойчивым овощным культурам и переносит заморозки до -6 ºС. Поэтому сеют и при более низких температурах, но тогда всходы появляются позже.

В северных районах рекомендуется ориентироваться на середину мая, на Урале желательно провести сев в начале мая.

Когда сажать раннюю морковь в открытый грунт в Подмосковье и средней полосе России? Сев семян корнеплода допускается уже со второй половины апреля.

В регионах, где зимой часто бывают оттепели, рекомендуется сеять морковь в марте.

Сроки посева моркови в регионах

В более теплых южных регионах оптимальное время для посадки – с двадцатого марта по десятое апреля.

В Подмосковье и средней полосе России – с пятнадцатого апреля по пятнадцатое мая.

А в холодных регионах Урала и Сибири, а также в Ленинградской области – во второй половине мая.

Поздно ли высевать в конце мая, июне?

Нет, не поздно. Как уже было сказано – морковь, посеянная рано, плохо хранится, поэтому для длительной «спячки» в погребе или подвале не подойдет. А вот посаженная в конце мая или июне – очень даже.

Плюсы поздних сроков:

• сеянцы появляются из земли намного быстрее, так как грунт уже теплый;
• корнеплоды хорошо хранятся;
• чем позже посев, тем меньше растения повреждаются морковной мухой.

На последнем плюсе стоит остановиться отдельно. Если у вас серьезные проблемы с морковной мухой – то поздний сев, может стать самым безболезненным и простым способом борьбы с этим вредителем.

Например, в средней полосе, чтоб избежать поражения этим вредным насекомым стоит сеять в конце июня, только сорта нужно выбирать среднеспелые, чтобы они успели созреть.

Минусы поздних сроков:

• если почва на вашем участке быстро пересыхает в жару, то с самого начала придется обеспечить достаточное увлажнение, иначе всходов не будет;
• нужно выбирать те сорта, которые успеют в вашем регионе дать урожай до холодов. При этом не забывайте – ранние сорта с коротким вегетационным периодом не предназначены для хранения;
• не останется времени на то, чтобы пересеять заново, если всходы по какой-то причине не появятся из земли или погибнут на раннем этапе.

До конца июня морковь при правильном подборе сортов можно сеять в большинстве регионов (кроме самых северных).

Если по каким-то серьезным причинам вы сильно упустили время, то в центральных областях или на юге можно еще попробовать успеть даже в первой половине июля – только брать нужно самые раннеспелые сорта и гибриды и обеспечить им хороший полив.

Хранить такой урожай не удастся, зато его можно будет употребить для еды и заготовок.

Подготовительные работы

Правильная земля — основа будущего урожая. Участок, отведенный под весеннюю посадку моркови, желательно приготовить заблаговременно, в идеале — с осени.

Грядка должна находиться в хорошо освещенной зоне — выращивание на затененных участках приводит к большому количеству вегетативной массы, в ущерб развитию корнеплодов. Морковь будет мелкой, тонкой, с нейтральным вкусом.

• Хорошими предшественниками культуры считаются бахчевые, озимая пшеница, томаты, огурцы, редис, перец. Идеальные соседи — амариллисовые (лук, чеснок).
• Антагонистами являются картофель, капуста кольраби, кукуруза — результатом такого соседства будет угнетенное развитие культур.
• Нежелательные предшественники: картофель, петрушка, сельдерей и свёкла.
• Рекомендуется менять локацию каждый сезон, в следующий раз сеять культуру на старом месте можно спустя 3–4 года.
• Подходящая структура грунта для моркови — нейтральная или слабокислая легкая суглинистая, супесчаная почва, окультуренная и плодородная, с гумусной прослойкой.
• Тяжелый грунт нуждается в разрыхлении – это функцию с успехом выполняют торф, лежалые опилки (свежие поглощают кислород из почвы), гречневая шелуха, компост, перегной, речной песок, а также посев сидератов (белая горчица, фацелия и так далее).
• Почва с высоким содержанием песка не в состоянии задерживать воду, а вместе с ней вымываются питательные вещества. В таких случаях следует внести под перекопку глину и торф.
• Нельзя вносить свежий навоз — корнеплоды будут корявыми. В идеале почва должна быть унавожена за год до посадки моркови.

На квадратный метр посадочной площади под перекопку вносят 2–3 кг перегноя, 25–30 г суперфосфата, 15 сульфата калия, 15–20 г селитры или карбамида. Во время предварительной перекопки не стоит превращать землю в пух — просто переворачивают пласты и оставляют комками до весны.

Место

Весной участок следует подготовить повторной перекопкой. Вносят древесную золу и удобрения, если это не было сделано заблаговременно, вновь перекапывают и боронят, добиваясь высокой степени рыхлости, по мере надобности добавляют разрыхлители.

Необходимо максимально тщательно очистить землю от корней, сорняков и посторонних включений — культура любит свободную и чистую землю.

Затем формируют грядки, на поверхности делают бороздки глубиной 3–5 см, проливают теплой водой, раскладывают семена и присыпают землей. После этого поверхность выравнивают, слегка уплотняя почву. Сверху накрывают укрывным материалом или любым видом мульчи.

После каких культур можно и нельзя сажать морковь

Если вы хотите получить хороший урожай, то нужно следовать принципам севооборота.

Предшественники для любой садовой культуры могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными.

Есть культуры, посадив после которых морковь вознаградит Вас качественным урожаем.

После каких культур можно сажать морковь? Лучшими предшественниками культуры являются:

• лук;
• томаты;
• огурец;
• картофель;
• белокочанная капуста;
• цветная капуста;
• тыква;
• чеснок;
• кабачок.

Неблагоприятные предшественники, после которых нельзя производить на участке посадку моркови:

• пастернак;
• сельдерей;
• петрушка;
• морковь.

Важно! В почве после пастернака, петрушки и сельдерея могут  появиться вредители и болезни, поражающих морковные всходы.

Соседство с другими культурами

Морковные грядки рекомендуется чередовать с луковыми насаждениями, так как они помогают друг другу отпугивать своих самых распространенных вредителей – луковую и морковную муху. Однако очень близкое их соседство нежелательно из-за разного объема и частоты поливов.

Приветствуются огородниками и совместные посадки моркови с листовым салатом, петрушкой, редисом.

С чем смешивают

Идеальный вариант – смешивание семян морковки и ранней редиски. Чтобы облегчить посев дополнительно подсыпают крупный речной песок.

В чем хитрость способа:

• вначале всходит и растет редис, который быстро съедается;
• место освобождается для морковки, сеянцы которой как раз начинают появляться;
• благодаря смешиванию всходы прорастают на достаточном расстоянии и не нуждаются в прореживании.

Для смешанных посадок выбирают огородные растения, которые созревают раньше морковки. Редиску можно смешивать еще с целым рядом культур:

• шпинат;
• эндивий;
• салат латук.

Если проводятся смешанные посадки в одном рядке, обязательно следует заранее удобрить грядку. Иначе питания может не хватить на несколько культур, и морковка вырастет мелкой.

Когда повторно сеять морковь на том же поле

Культура моркови на том же поле допустима минимум через пять, а лучше — семь лет.

Возбудители болезней, которые накапливаются в почве при интенсивном использовании полей под морковь, крайне негативно сказываются на хранении корнеплодов.

Ни рекомендованные обработки моркови перед закладкой в хранилища, ни регулирование микроклимата и газовой среды в процессе хранения проблему не решают.

Подготовка почвы на грядках

Еще осенью начинают подготовительные работы на выбранном участке. Почву тщательно перекапывают, вносят для увеличения плодородия и рыхлости дополнительные составляющие – компост, торф, крупнозернистый речной песок и перепревший коровий навоз (на каждый квадратный метр земли – около половины большого ведра навоза).

На участках с тяжелыми и плотными грунтами рекомендуется при перекопке добавлять в землю влажные древесные опилки. Их предварительно замачивают в растворе из трех литров воды и трех столовых ложек мочевины. На каждый квадратный метр вносят около трех килограммов опилок.

Весной почву подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Можно брать «Аммофоску» или «Азофоску».

Торфяная

Перед посадкой моркови в торфяной грунт сюда добавляют крупный речной песок, перегной или компост, дерн, древесные опилки, глинистую землю, 1 ч. л. натриевой селитры, 1 ст. л. суперфосфата.

Суглинистая и чернозем

В суглинистую почву песок дополнительно класть не придется. Для повышения плодородия такого грунта понадобится добавить на квадратный метр 5 кг перегноя или компоста, 1 ст. л. суперфосфата и 300 г золы.

В случае с черноземом во время осенней перекопки на каждый метр вносят ведро древесных опилок, 10 кг песка и 2 ст. л. суперфосфата. Обратите внимание на то, что свежие опилки рекомендуется предварительно смачивать минеральными удобрениями.

Песчаная

Для песчаного грунта нужно сделать такой состав: 2 ведра дерновой земли с торфом, ведро перегноя, по 1 ст. л. нитрофоски и суперфосфата, ведро древесных опилок или других древесных отходов в расчете на квадратный метр.

Во время посева семян обработка грунта золой поможет предупредить развитие грибка и обогатит почвенный слой минералами.

Глинистая и подзолистая

Осенью глинистую и подзолистую почву известкуют доломитовой мукой или мелом: понадобится по 2 ст. л. на квадратный метр. При высоком содержании глины потребуются гумусовые подкормки.

Весной во время перекопки на квадратный метр вносят 2 ведра торфа и песка, 10 кг перегноя, 300 г золы, 3 кг древесных опилок, по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски.

Такой состав поможет значительно увеличить плодородность грунта для произрастания моркови.

Кислая

Если морковь планируют посеять на участке с кислой почвой, сначала ее следует обработать пушонкой из расчета 1 стакан на 1 м2. Ее можно заменить древесной золой, мелом или доломитовой мукой.

Известкование проводят осенью, а удобрения вносят во время весенней перекопки.

Особенности состава почвы

При выборе идеального участка для посадки моркови опытные садоводы берут во внимание сразу несколько важных параметров почвы: ее плотность, влажность, кислотность, плодородие и, конечно, конкретный химический состав.

Морковь быстрее растет и образует крупные сладкие корнеплоды в рыхлой песчаной или суглинистой земле. А вот слишком тяжелый грунт этой культуре совсем не подходит – тогда урожайность снижается сразу в несколько раз.

Для весенней посадки моркови в открытом грунте не рекомендуется слишком глинистая земля. Дело в том, что со временем на ней образуется корка, препятствующая прорастанию семян.

К тому же в таком грунте часто застаивается вода, что неблагоприятно для моркови и может привести к грибковым заболеваниям и дальнейшему гниению корнеплодов.

Влажность

Определение влажности грунта позволит уберечь корнеплоды от возможного загнивания и плохого доступа кислорода. Морковь растет медленно и боится излишней влаги. А если дачный участок все же находится в низине, и вода там иногда накапливается, грядки следует немного приподнять – примерно на 30 сантиметров.

Земляной слой перед посадкой рыхлят, затем поливают. Сажают предварительно обработанные семена в паре сантиметров друг от друга. Затем стоит удобрить их органическими составами и накрыть грядки пленкой. При таком методе долгожданные всходы появляются уже через неделю. Тогда можно снять полиэтилен.

Влажность почвы можно измерять специальными приборами. А при их отсутствии стоит взять грунт и плотно сжать в руке, а затем посмотреть на результат:

• если земля сухая и комок просто рассыпался, влажность довольно низкая и наверняка не достигает и 60%;
• если при сжатии комка земли он не рассыпался, а сохранил форму, влажность составляет около 70%;
• если при сильном сжатии комка почвы выступают капли воды, то влажность составляет более 80%.

Кислотность

Оптимальная кислотность грунта для высадки данного корнеплода составляет в среднем от 6,5 до 7,0 pH. Допускается выращивание овоща и в слабокислой почве. Такой важный параметр, как кислотность, без проблем определяется одним из способов.

• Специальные лакмусовые полоски продаются в магазинах для аграриев. В наборе обычно есть несколько обработанных специальными составами лакмусовых бумажек и шкала для определения уровня рН. Нужно взять образец земли и поместить его в ёмкость с водой в пропорции 1:4, затем перемешать данный состав и подождать 20 минут. Лакмусовая бумажка опускается сюда и буквально через несколько секунд приобретает определенный цвет. Сравнив его со шкалой рН, которая есть в наборе, вы точно установите кислотность грунта на вашем участке.
• При отсутствии специальных приспособлений опытные дачники предпочитают определять примерный уровень кислотности грунта по определенным признакам. Так, признаками кислой почвы является белёсая прослойка в лунке. На высокий уровень кислотности указывает присутствие следующих культур на участке: огородный и конский щавель, душистый колокольчик, хвощ, осока, звездчатка, мох, подорожник, лютик ползучий.
• Также для определения кислотности грунта многие дачники используют обычный столовый 9-процентный уксус. Если пролить его на землю, результат, в зависимости от ее состава, может быть различным. Например, пенообразование свидетельствует о щелочной земле, умеренные пузырьки указывают на нейтральный грунт, а если нет никакой реакции, то это кислая среда.

Лакмусовая бумага

Для определения кислотности почвы в специализированных магазинах продаются наборы, включающие цветную шкалу и полоски, пропитанные реактивами. Чтобы получить показатели, нужно выполнить ряд действий:

1. Выкопать лунку глубиной 35 см. Набрать со стенок 4 пробы земли, сложит их в стеклянную емкость и перемешать.
2. Грунт смочить дистиллированной водой в пропорции 1:5. Выждать 5 минут, затем погрузить в смесь лакмусовую полоску на пару секунд.
3. Сравнить получившийся цвет на бумаге со шкалой показателей рН.

Внешний вид

Судить об уровне рН грунта можно по внешнему виду участка. О повышенной кислотности свидетельствует ряд признаков:

• белесая поверхность земли;
• вода в углублениях с ржавым оттенком;
• коричневый осадок на месте впитавшейся влаги;
• радужная пленка на поверхности лужи.

Типичные растения

Каждому участку присуща своя сорная трава. Узнать, какую землю любят определенные растения, поможет таблица:

Кислотность земли	Произрастающие растения
Нейтральная	Лебеда, крапива, клевер красный.
Щелочная	Мак, вьюнок полевой.
Слабокислая	Мать-и-мачеха, осот, клевер, люцерна, горец птичий, пырей, мокрица, репейник.
Кислая	Конский щавель, звездчатка, хвощ полевой, подорожник, лютик ползучий, мох, поповник, осока, душистый колокольчик, белоус торчащий, мята, луговой василек, фиалка трехцветная.

Использование уксуса

Кислотность грунта определяют с помощью такого народного метода:

1. Пробный экземпляр земли кладут на стеклянную поверхность и поливают 9% уксусом.
2. Оценивают результат: бурное пенообразование свидетельствует о щелочной среде, умеренное – о нейтральной, а отсутствие реакции – о кислой.

Посадочный материал

Длительная всхожесть (туговсхожесть) морковных семян объясняется наличием в оболочке эфирных масел, замедляющих процессы прорастания.

Этим же объясняется быстрое снижение процента всхожести — если в первый год в среднем всходит от 80 до 90 процентов, то уже на второй год максимальным показателем будут 50–70%.

Именно поэтому большинство садоводов предпочитают «помочь» семени, нейтрализовать масла, и ускорить прорастание. Существует несколько видов предварительной обработки:

1. Замачивание. Посевной материал подвергают обработке раствором воды и стимуляторов роста — «Эпин», «Циркон», «HB 101», биофунгицид «Фитоспорин М». Достаточно 3–4 часов, затем семена сушат, доводя их до сыпучести, и проводят посев.
2. Барботирование. Для этой процедуры понадобится аквариумный компрессор или барботер. Семена помещают в емкость с теплой (40 °C) водой, туда же опускают форсунку прибора и включают подачу. Воздушные струи и вода помогут смыть оболочку из эфирных масел с поверхности семени. Мероприятие длится сутки, затем семена сушат и высевают на грядку.
3. Термоконтраст. Обработка горячей и холодной водой — своего рода встряска для посадочного материала, активизирующая и ускоряющая жизненные процессы в семени. Помещенные в холщовый или марлевый мешочек семена опускают на четверть часа в горячую (50–55 °C) воду, затем такое же время выдерживают в холодной. Далее все по отработанной схеме — тщательная сушка и посев.
4. Стратификация (обработка холодом). Посадочный материал помещают в холщовый мешочек, увлажняют и закапывают в холодный грунт. В таком виде они остаются две недели, вплоть до посадки. За это время семена набухают и прорастают. Достают их уже пророщенные непосредственно перед размещением на грядке.

Сортов моркови  не перечесть и из всего многообразия мы выбрали для вас самые проверенные, урожайные, лежкие и устойчивые к болезням сорта, с прекрасными вкусовыми качествами.

Раннеспелые

Эти сорта подходят для подзимнего посева, да и просто желающим получить быстрый урожай.

• Лагуна F1;
• Аленка;
• Амстердам;
• Голландка;
• Тушон.

Среднеспелые

Удачные сорта для употребления и консервации, недолгого хранения.

• Тип-топ;
• Витаминный;
• Лосиноостровская;
• Нантская.

Среднепоздние и поздние сорта

Эти сорта подходят для зимнего хранения.

• Шатане;
• Роял Шатане;
• Перфекция;
• Сиркана F1;
• Вита лонга;
• Карлена;
• Красный без сердцевины.

Самая простая подготовка семян моркови

Если семена обычные, то вечером накануне посадки их заливают теплой (+35 градусов) водой и оставляют на 20-30 минут. Затем те из них, которые вспыли, выбрасывают, так они либо пустые и поврежденные (т.е. вовсе не взойдут), либо пересушены (могут взойти, но потребуют больше времени, чем обычно).

С тех, что осели на дно, сливают воду и заливают новой порцией воды комнатной температуры, и оставляют на ночь замачиваться (если есть возможность – воду стоит сменить еще раз).

Утром воду окончательно сливают, семена раскладывают на газете или бумажном полотенце, чтобы они подсохли до состояния, при котором их можно будет легко сеять. И в тот же день высевают.

Такая самая элементарная подготовка способна значительно ускорить прорастание – если земля прогрета, сеянцы появятся из нее уже через 7-10 дней.

Можно замачивать в тканевых мешочках – многие находят это более удобным.

Кроме такой процедуры упомянем и другие способы, которые можно использовать, если есть время и желание.

Другие способы подготовки семян

Замачивание в стимуляторах

По сути – видоизмененный предыдущий способ. Только семена оставляют не на ночь, замоченными в простой воде, а на время, предусмотренное инструкцией, в растворе какого-нибудь биостимулятора (Эпин-Экстра, Циркон, Проросток и др.).

После обработки посевной материал также высушивается естественным путем и сразу же после этого используется.

Обработка горячей водой

Смысл этого способа – смыть эфирные масла, которые, собственно говоря, и препятствуют быстрому прорастанию моркови. Вариантов этого способа подготовки много.

Базовый сводится к тому, что семена заливают горячей водой (+50-55 градусов) и дают остыть. Потом быстро промывают и после этого заливают еще 2-3 раза водой, но уже с температурой +45 градусов.

Последняя вода должна быть бесцветной и почти не пахнуть. Потом семена просушивают на газете или бумажном полотенце и после этого сеют.

Без подгототовки сеянцы могут пробиваться очень долго.

Обработка водкой

Более экзотический способ, но смысл его тот же, что и у предыдущего – смыть масла с семян. Для этого их заливают водкой на 15-30 минут, затем хорошенько промывают под проточной водой, просушивают и сеют.

Барботирование

Очень редкий способ обработки, хоть и действенный. А редкий он потому, что для него нужен аквариумный компрессор, который есть под рукой далеко не у каждого.

Способ тоже направлен на избавление от эфирных масел, только здесь нужный эффект достигается с помощью пузырьков воздуха и потоков воды, создаваемых компрессором.

Посевной материал помещают в марлевый мешочек, который затем опускают в емкость с теплой водой (+35 градусов), туда же погружают шланг от компрессора и включают подачу воздуха. Продолжаться такая обработка должна в течение суток.

Затем мешочек достают, его содержимое тонким слоем рассыпают на бумаге и просушивают, после чего высевают, как обычно. После барботирования всходы появляются уже через 5-7 дней.

Кстати, в отличие от многих других культур, семена моркови обычно не проращивают.

Как ускорить прорастание семян?

Необходимость в какой-либо обработке отсутствует при использовании покупных гранулированных и глазированных семян. Такой посевной материал уже был обработан и покрыт питательной оболочкой.

Важно помнить, что такие гранулы нельзя замачивать, чтобы сохранить этот самый защитный слой. В других ситуациях потребуется предпринять следующие шаги:

1. Сортировка, в рамках которой семена на 5 минут помещают в раствор соли. Всплывшие экземпляры отбраковывают, поскольку они являются невсхожими.
2. Термическая обработка, предусматривающая замачивание материала сначала на 20 минут в горячей (50-60 градусов), а потом на 2-3 минуты в холодной воде.
3. Обработка стимулирующими препаратами. Семена помещают в материю, пропитанную соответствующими растворами.
4. Просушивание до сыпучести.

Для многих огородников, особенно начинающих, актуален ответ на вопрос, стоит ли проращивать семена описываемой культуры. С целью стимуляции прорастания можно выполнить следующие действия:

1. Разложить посевной материал на влажной ткани, обеспечив температуру в пределах 20-24 градусов.
2. Выдержать семена 5-6 дней до их набухания. Желательно, чтобы они не успели проклюнуться, но стоит учесть, что если и появятся небольшие ростки, то они устранятся при посадке.
3. Просушить материал до сыпучего состояния и сразу же сеять.

Существует и достаточно древний народный способ ускорить всхожесть моркови. В данном случае речь идет о следующем алгоритме:

1. семена насыпают в матерчатый, небольшой по размерам мешок;
2. весной закапывают в прогретую и влажную землю на глубину около 25 см;
3. выдерживают до 2 недель для набухания;
4. извлекают мешочек и сушат его содержимое на бумаге или материи;
5. после просушивания сеют.

Особенности выращивания в теплице

Выгоды при выращивании моркови в закрытом грунте:

• ранний урожай;
• возможность посева в 2-3 этапа;
• легче контролировать питание;
• снижение вероятности размножения вредителей и патогенов.

В неотапливаемых теплицах морковь собирают уже в мае. Чтобы овощ успел к этому сроку созреть, сеют в начале-середине марта. Выбирают ранние и средние сорта (Миникор, Мокум, Нант, Витаминная, Забава).

Посадка

Обычный (классический) способ посадки моркови — посев сухих семян в грунт – далеко не единственный. Все большее число садоводов начинают сажать культуру с использованием альтернативных методов. В основном они направлены на снижение трудозатрат в настоящем и будущем.

Чтобы правильно провести посев, лучше всего высаживать обработанные и подготовленные семена. Подобный прием существенно ускоряет всхожесть, упрощает прореживание, иногда делает его вообще ненужным, зачастую избавляет садовода от необходимости заниматься прополками, минимизирует необходимость полива.

А такой метод, как семена на ленте, делает комфортным даже посев — садоводу надо всего лишь разложить бумажную основу с семенами в бороздках и засыпать их землей.

Классический

Для этого способа рекомендуется использовать набухшие и проклюнувшиеся семена моркови. Их высевают в неглубокие бороздки (около двух сантиметров в глубину) на расстоянии четыре – пять сантиметров друг от друга, оставляя интервал между рядами – пятнадцать – двадцать сантиметров.

Массовое появление всходов можно ожидать приблизительно через полторы – две недели.

С песком

Метод, направленный на минимизацию прореживания. Сухой посадочный материал смешивают с сухим песком, и лучше, если это будет речной — он обладает бо́льшей сыпучестью, чем его карьерная глинистая версия.

В небольшое ведро, заполненное на одну треть песком, добавляют две столовые ложки семян, хорошо перемешивают. Затем этой смесью «засевают» проделанные в грядке борозды, засыпают землей и поливают. Таким образом добиваются более редких всходов.

Смешанный способ (с редисом и луком)

Рациональное использование площади участка предусматривает смешанную посадку некоторых культур. Выращивание оранжевого корнеплода по соседству со многими другими культурами вполне благоприятно.

Хорошо уживается это растение на одной грядке с редисом, петрушкой, салатом и горохом. Благоприятно сказывается соседство моркови и лука-порея или севка.

Совместная посадка с луком или редисом благоприятно действует на обе культуры. Возможны следующие варианты:

• Разные культуры высевают отдельными рядами. При посеве нужно оставлять между семенами двух видов расстояние в 10 см; Таким образом, чтобы ряды одной культуры располагались на расстоянии 20 см друг от друга. Этот метод чаще применяется при совместной высадке моркови с луком.
• Смешивают семена двух культур и высевают вместе. В этом случае семена соединяют в одной емкости, добавляют небольшое количество песка и сажают в бороздки.

Посев с использованием горчичного порошка

Этот способ похож на посев с песком. На одну часть семян добавляют десять частей сухой горчицы и высевают в подготовленные борозды. Горчица не только упрощает высевание, но и выступает в роли дополнительной защиты от основных вредителей моркови.

Сухими семенами

При классическом посеве на поверхности готовой высокой школки проделывают параллельные борозды глубиной 3–5 сантиметров с расстоянием между ними от 15 до 20 сантиметров. Затем их проливают раствором теплой воды с биофунгицидом «Фитоспорин М».

После того как влага впиталась, борозды присыпают древесной золой, если она не была внесена при перекопке. В принципе, если во время подготовительных работ земля была обогащена органикой и минеральными удобрениями, то просто высевают сухие семена. После этого канавки разравнивают и слегка уплотняют.

Грядку можно оставить открытой, можно накрыть агроволокном, но при этом придется регулярно проверять всходы, чтобы вовремя снять укрытие.

На туалетной бумаге

Посадка на бумаге также избавляет владельца участка от необходимости заниматься прореживанием морковных всходов.

Следует отметить, что метод пользуется довольно большой популярностью, тем более что подготовить посадочный материал можно зимой — не торопясь, и посвящая этому длинные вечера:

• из туалетной (предпочтение отдают именно этому типу основы из-за легкости разложения и безопасности для природы) бумаги нарезают вдоль рулона 2–3-сантиметровые полоски;
• затем из крахмала варят жидкий клейстер – примерно кисельной консистенции в количестве не более стакана;
• пинцетом захватывают семя, окунают его в клейстер и прижимают к бумажной основе.

Расстояние между каждым зерном – 5–8 см, в зависимости от сортовых характеристик корнеплодов. После высыхания полоски скатывают в рулончики и убирают на хранение.

Весной на подготовленной грядке бумажные полоски раскладывают по бороздам, засыпают землей и поливают.

Гранулами

Изготовление гранулированных семян своими руками, возможно, займет немного больше времени, чем наклеивание на бумажные ленты, но весной значительно упрощает посадку и тоже избавляет от прореживания:

• простые бумажные салфетки нарезают квадратиками 2х2 см;
• в чистом блюдце готовят раствор теплой воды с добавлением стимуляторов роста, куда насыпают семена моркови;
• тонкой рисовальной кисточкой подцепляют пару морковных зерен, и укладывают их на бумажный квадратик. Если надо, кисточкой добавляют каплю влаги и скручивают в шарик.

Готовое драже складывают на пустое блюдце и оставляют до полного высыхания, затем упаковывают для хранения. Весной драже раскладывают в бороздках на грядке, увлажняют и засыпают землей.

В яичные ячейки

Подобный способ вошел в обиход совсем недавно и большой популярности пока не обрел. Тем не менее своя «группа поддержки» у него есть, следовательно, он имеет право быть упомянутым:

• картонные ячейки из-под яиц устанавливают в лотки, предварительно проделав отверстия на дне каждого углубления для яйца;
• ячейки заполняют почвенным субстратом;
• в каждое гнездо укладывают по паре зерен и присыпают грунтом;
• до переноса на постоянное место почву увлажняют, после всходов в каждом углублении оставляют только по одному росточку.

Когда наступает время, лотки переносят на грядку и в таком виде устанавливают на ее поверхности, слегка вдавливая их в землю. Картонная упаковка предохраняет почву от пересыхания и не позволяет расти сорнякам.

Использование сеялок

Современные сеялки высаживают семена морковки на одинаковую глубину, равномерное расстояние. Приспособления регулируются, с помощью настроек меняют:

• дистанцию;
• количество высыпаемых за раз семечек — 1 и более;
• глубину задела.

Сеялки незаменимы при засаживании больших площадей в фермерских и подсобных хозяйствах.

Удобное устройство можно сделать самостоятельно, понадобятся:

• колеса;
• трубка из алюминия для ручек;
• оцинкованное листовое железо.

1. Просверливают в листе отверстия 1мм.
2. Укрепляют ручки из алюминиевых трубок.
3. Ставят бункер с семенами.
4. Настраивают на равномерное высыпание.

Полезные модели сеялок:

1. Воронкообразная.
2. Поршневая.
3. Из бруска.

На клейстере из бутылки

Использование клейстера и обычной бутылки — простой эффективный способ быстро надежно получить всходы. Сварить клейстер из крахмала или муки. Более удобно использовать крахмал.

На 2-литровую пластиковую бутылку понадобится 3 столовые ложки крахмала и 2 ложки морковных семечек. Готовят клейстер в 3-литровой кастрюле. Крахмал разводят небольшим количеством воды комнатной температуры.

Тем временем ставят кастрюлю с водой на огонь. Когда вода закипит, в нее струйкой добавить разведенный крахмал, при постоянном помешивании. Клейстер должен получиться достаточно густым. Остудить массу, налить в пластиковую бутылку.

Если семян немного, размер бутылки также должен быть небольшим. Засыпать их и хорошо взболтать бутылку.

При посадке бутылку аккуратно вести вдоль бороздок, наливая смесь. Контролировать скорость и наполнение бороздок массой. Семена не должны располагаться слишком густо.

Между бороздками должно оставаться не менее 20 см. После полейте грядку. Клейстер долго удерживает влагу, что благоприятно влияет на развитие растений.

«Кисельный» посев

Замоченный или проклюнувшийся посевной материал высыпают в предварительно остуженный крахмальный негустой кисель и хорошо перемешивают. На один литр готовой жидкости – полторы столовой ложки семян.

В бороздки кисель с семенами выливают тоненькой струйкой по всей длине при помощи емкости из-под кетчупа или закрученной пластиковой бутылки с отверстием на пробке.

Применение ситечка или солонки

При помощи подручных средств можно легко посадить морковь и впоследствии ее не прореживать. Посев проводят через:

• ситечко;
• солонку;
• дуршлаг;
• упаковку для зубочисток;
• пластмассовую бутылку с прорезанной дыркой.

Через отверстие семена должны проходить не быстро, чтобы всходы не были густыми. Дырки должны соответствовать габаритам 1-1,2 мм.

Как сажают:

1. Пересыпают семена в приспособление.
2. Аккуратно сеют в бороздки, проходя вдоль грядок.
3. Присыпают слоем 2 см.
4. Поливают из лейки.

Предлагаем посмотреть видео о посеве моркови через самодельное ситечко:

Дражирование

Цель способа – увеличить размеры посевного материала для облегчения посадочных работ.

Дражирование можно провести в домашних условиях. Сначала выбирают и отбраковывают некачественные, деформированные, мелкие, пересушенные семена. Затем проводят обеззараживание в 1% марганцовки.

Во время процедуры перемешивают:

• 4 части коровяка, измельченного до порошкообразного состояния;
• 1 часть семян.

При посадке в углубления выдерживают такие параметры:

• дистанция между лунками 8-10 см;
• диаметр до 2 см;
• глубина около 2 см.

В каждое углубление кладут по 2-3 семечки. По ходу роста грядки не нуждаются в специальном прореживании. Лишние морковки из лунок с середины июня выдергивают для еды.

Если сажают в бороздки, предварительно насыпают муку. Семена кладут поштучно на расстоянии 4-5 см.

Посадка моркови по методу Галины Кизимы видео

У Галины Кизимы своя интересная методика земледелия. Она сторонница легкого огородничества и использует методы, которые помогают выращивать овощи без значительных трудозатрат.

Огород Галины Александровны живет своей жизнью, все растет и поспевает само, ей остается только собирать урожаи. Все получается легко, когда знаешь огородные хитрости.

Метод Галины Кизимы для посадки моркови не требует подготовки борозд и дальнейшего прореживания сеянцев. Семена моркови смешиваются с удобрением и с мелким песком. Это помогает избежать загущения посадок.

Вся эта смесь высевается на грядку поверх земли, словно вы «солите суп», немного присыпается и прихлопывается. Готово. Такой способ особенно подходит пожилым людям, у которых уже нет в запасе сил, чтобы самоотверженно делать борозды и выкладывать семена.

Казалось бы все очень просто, неужели капризная морковь после такого обращения будет расти? Галина показывает свой огород: растет, да еще как!

Чтобы увидеть своими глазами как Галина Кизима сажает морковь смотрите это видео:

Первичный уход после посадки

На начальных стадиях есть особенности выращивания морковки:

• регулярное рыхление грядок или мульчирование междурядий соломой;
• подсыпание грунта вокруг корнеплодов;
• применение калийно-фосфорных смесей для подкормки на этапе роста;
• поливы не менее 2-3 раз в неделю по мере высыхания грунта;
• своевременные прополки;
• борьба с вредителями.

Положительный эффект дает совмещение посадок с чесноком, томатами, огурцами.

Объемы и частота поливов

На каждом определенном этапе развития овощной культуры объемы и частота поливов корректируются. Требования к поливу складываются из таких правил:

• сразу после посева и до массового появления сеянцев поливы проводятся один – два раза в неделю с объемом около трех литров воды на каждый квадратный метр земельного участка;
• после второго прореживания всходов поливают грядки один раз в неделю, увеличив объем поливной воды до десяти литров на квадратный метр;
• после того как культуры нарастят достаточное количество листовой массы, начинается процесс интенсивного формирования и роста корнеплодов. На этом этапе объем воды при поливе доводят до двух ведер на метр квадратный;
• за пятьдесят – шестьдесят дней до уборки урожая объемы поливной воды и частоту поливов постепенно сокращают и снижают ее до десяти литров (с частотой два – три раза в месяц);
• приблизительно за пятнадцать – двадцать дней до сбора корнеплодов увлажнение грядок полностью прекращается.

Рыхление, прополка, прореживание

Рыхление почвы на морковных грядках должно проводиться после поливов, чтобы повышалась ее воздухопроходимость, что положительно повлияет на скорость созревания корнеплодов.

Прореживание растений проводится в два этапа:

1. Первая процедура — примерно через две недели после появления сеянцев, между ними нужно оставить интервал около четырех – пяти сантиметров.
2. Вторая процедура – еще через две – три недели, интервал – около восьми сантиметров. Расстояние между культурами крупных сортов – не менее пятнадцати сантиметров.

Прополка – это еще одна важная составляющая регулярного ухода. От количества и наличия сорной растительности будет зависеть развитие корнеплодов и возможность появления различных заболеваний. Сорняки не должны закрывать свет, ведь светолюбивая морковь негативно реагирует на недостаточное освещение.

Важно! Иногда верхушки корнеплодов приобретают зеленоватый оттенок и горьковатый привкус. Чтобы этого не происходило, опытные огородники советуют проводить окучивание каждого растения.

Окучивание

Окучивание овощной культуры предполагает подсыпание земли на грядку, после того как над землей появилась незначительная часть корнеплода.

Под воздействием солнечных лучей показавшаяся над землей часть зеленеет, начинает выделятся солонин. Это вещество придает овощу горечь во время длительного хранения.

Морковь окучивают в пасмурный день или ближе к заходу солнца. Если совершать процедуру при солнечной погоде, можно привлечь на грядки морковную муху. Для засыпания появившейся над землей части корнеплода используют легкие грунты.

Пикирование

Пикировка предполагает пересаживание растений. Пикировать морковь нежелательно: она начинает ветвиться. Это обусловлено тем, что во время продергивания обрывается центральный корень.

Профилактика болезней

Для предупреждения возможных морковных заболеваний начинать нужно с профилактических мероприятий:

• от появления бактериоза нужна термическая обработка семян перед посевом;
• от белой и серой гнили – известкование кислого грунта в период выращивания, не допускать избыток азота, регулярная прополка и рыхление, меловое опудривание корнеплодов перед отправкой на хранение;
• от войлочной болезни – не удобрять почву свежим навозом;
• от черной гнили – предпосевная обработка семян обеззараживающими растворами и препаратами;
• от септориоза – до посева почву удобряют составом с содержанием фосфора и калия. Лечение – опрыскивание бордосской жидкостью (два – три раза с интервалом в десять дней).

Борьба с вредителями

От морковной мухи в целях профилактики используют смешанные посадки (морковь + лук), а также рекомендуют не оставлять ботву после прореживания морковных грядок рядом с растениями. Да и сам процесс прореживания рекомендуется проводить в вечернее время.

Еще одним надежным способом защиты от этого вредителя может стать мульчирующий слой.

Бороться с уже появившимся вредителем лучше без использования химии. Например, табачными или зольными опудриваниями поверхности междурядий. Этот запах для них очень неприятен, поэтому на грядки они уже не полетят.

При появлении тли растения придется обрабатывать специальными препаратами — «Битоксибациллин», «Лепидоцид», «Липосам».

Морковная муха

Моркови вредят в основном морковная муха и листоблошка. Муха предпочитает заселять участки вблизи водоемов, лесных массивов и кустарников.
Морковная муха создает большие проблемы при выращивании на торфяно-болотных почвах.

Растения отстают в росте, листья приобретают красно-фиолетовую окраску и отмирают. В корнеплодах моркови личинки проделывают узкие извилистые ходы, которые приобретают буровато-черный оттенок.

Корнеплоды теряют товарный вид, вкус и способность к хранению. Муха зимует в почве в стадии куколки, на глубине 10-15 см и после повышения температуры выходит на поверхность.

Первый лёт, как правило, совпадает с цветением одуванчика. Муха откладывает яйца под комочками почвы возле корнеплодов.

Личинки отрождаются через 7-8 дней, повреждают корнеплод, питаясь до 7 недель, потом уходят в почву для окукливания.
Второй лёт морковной мухи происходит в июне, в отдельные годы наблюдают три цикла её развития.

Существует мнение, что «рогатая» морковь — не всегда последствие плохой подготовки почвы, а результат повреждения точки роста мухой, поскольку на ранних сортах, корешок которых быстрее уходит в глубину, это наблюдается реже.

Листоблошка

Взрослая особь листоблошки перезимовывает в хвойных лесах. Весной питается хвоей сосны, потом перелетает на морковь. Личинки из яиц появляются примерно через 20 дней и присасываются к листьям. Листоблошки и их личинки высасывают сок из листьев, вызывая их скручивание и угнетение растений.

Поврежденные растения формируют неполноценный корнеплод. Для повышения эффективности применения инсектицидов необходимо использовать желтые клейкие ловушки. Их устанавливают в метре от края поля.

Располагать ловушки следует на краю поля рядом с лесополосой, лесным массивом или кустарниками. Вредитель в дневное время укрывается в тени деревьев.

Как только порог численности за неделю превышает 14 особей, надо начинать обработку инсектицидами. При обработке инсектицидами Арриво 0,5 л/га, Децис профи 0,03 кг/га, Каратэ 0,1-0,2 л/га их необходимо чередовать.

Северная галловая нематода

Часто «рогатость» и «бородатость» корнеплода — следствие повреждения северной галловой нематодой.
Подтверждением заражения нематодой служит наличие «бусинок» на корнях.

В настоящее время эффективными мерами борьбы с нематодой считаются санитарные мероприятия и севооборот, а также свободный от нематоды качественный посадочный материал.

Бурая пятнистость листьев

Возбудитель — гриб Alternaria dauci. Болезнь проявляется на всходах в виде перетяжки стебля темно-коричневого цвета на уровне почвы. При вегетации на листьях, черешках и стебле наблюдаются коричневые пятна, окруженные темным ободком. Повреждение корнеплодов умеренное.

Церкоспороз моркови

Возбудитель — гриб Cercospora carotae. Болезнь проявляется в виде пятен округлой формы светло-коричневого цвета, на черешках и стеблях появляются вдавленные язвы. Во влажную погоду на пятнах образуется налет серого цвета. Сильно пораженные листья желтеют и отмирают.

Черная гниль

Черная гниль, или альтернариоз. Возбудитель — гриб Alternaria radicina. Болезнь проявляется на всходах в виде черной ножки, на листьях — в виде темно-бурых пятен, покрытых черно-зеленым налетом спор. Наибольшая вредоносность альтернариоза проявляется при хранении моркови.

Белая гниль – склеротиния

Серьезнейшие потери при хранении вызывает белая гниль моркови, или склеротиниоз. Возбудитель — гриб Sсlerotinia sclerotiorum, споры которого долго сохраняются в почве, на растительных остатках и в помещениях хранилищ.

При низкой температуре и повышенной влажности воздуха они прорастают. В поле при дожде или поливе брызгами от водяных капель споры переносятся на растения.

В хранилище капли конденсата на потолке также способствуют распространению болезни.

В поле склеротиния особой вредоносностью не отличается, но в хранилищах это проблема номер один.

Ткани корнеплода становятся мокрыми и мягкими, без изменения окраски, позже — покрываются белым ватообразным мицелием, который потом уплотняется.

На нем образуются капли жидкости и довольно крупные склероции. В последнее время в зонах интенсивного возделывания моркови в Финляндии, Швеции и Голландии отмечается вспышка вирусных и микоплазменных заболеваний, площадь распространения которых быстро увеличивается.

Подобные явления уже наблюдаются и у нас — в Саратовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Листья моркови приобретают красно-желтую окраску, как при повреждении вирусом.

Но в отличие от повреждения вирусом при микоплазменном заболевании, корнеплод становится мягким. Происходит израстание корней, как при поражении желтухой, но образования большого количества мелких стеблей (типичный признак желтухи) не происходит.

Полный механизм развития данной болезни под названием «фитоплазмоз» пока не определен, но ясно одно — переносчики его — насекомые. В этой связи в Голландии уже приняты ограничения:

• поле под морковь после моркови можно использовать только через 9 лет;
• пространственная изоляция между полями моркови должна быть не менее 1 км.

Применение подкормок

Подкармливать морковные насаждения необходимо два раза за сезон. Какие удобрения выбирать – минеральные или органические — это должен каждый решить сам.

Существуют разные варианты подкормок, которые можно чередовать между собой или использовать один и тот же рецепт в возрасте растений – один и два месяца. Удобрения нужно вносить между рядами корнеплодов в бороздки.

1. Состав №1– десять литров воды, две столовые ложки двойного суперфосфата, одна столовая ложка сульфата калия и одна чайная ложка мочевины.
2. Состав №2 – десять литров воды, по пятнадцать граммов суперфосфата и мочевины, двадцать граммов калийной селитры, два стакана древесной золы и одна столовая ложка нитрофоски.
3. Состав №3 — одна часть навоза или птичьего помета и десять частей воды. После настаивания в течение суток добавляют еще десять литров воды и применяют после полива.

Что вносить в почву, пропорции

Для улучшения структуры глинистой почвы необходимо под перекопку добавить органику. Делать это можно осенью или весной за 3 недели до посадки.

Но при этом нельзя заделывать перегной глубоко в почву, так как это не принесет желаемого результата. Оптимальный вариант — 10-12 см. Норма внесения органических компонентов для глинистой почвы составляет 1,5-2 ведра на 1 кв. м.

Для улучшения глинистой почвы также необходимо внести речной песок, что позволит быстро разрыхлить грунт. Необходимая пропорция — 1 ведро на 1 кв м площади. Делать это нужно на протяжении 5 лет подряд.

Также дополнительно следует на грядке с глинистым грунтом разложить торф слоем 3-5 см с последующей перекопкой, и добавить суперфосфат (80 г) и сернистый калий (50 г) на каждый кв. м грядки.

Совет! Свежий навоз добавлять весной в почву нельзя, так как процесс его разложения проходит при высокой температуре.

Для улучшения плодородия песчаных и супесчаных почв нужно добавлять органические компоненты ежегодно весной или осенью. В первом случае количество перегноя должно составлять 2 ведра, а во втором — 1 ведро на 1 кв. м.

Также для улучшения структуры следует использовать порошкообразную глину и низинный торф из расчета 2-10 кг на 1 кв. м.

Для обогащения бедных суглинок на этапе подготовки грядки для моркови весной нужно внести перегной и низинный торф по 5 кг на каждый кв. м. Также дополнительно нужно добавить в грунт древесную золу из расчета 100 г на тот же размер площади.

При повышенной кислотности почвы следует использовать доломитовую муку или гашеную известь из расчета 3-5 кг на 1 кв. м. Вносить данные компоненты нужно, как минимум за 3 недели до посадки морковки.

Повысить аэрацию и обогатить грунт на грядке помогают также сидераты.

Данный корнеплод подвержен нападению морковной мухи. Поэтому, чтобы не использовать химию для борьбы с этим вредителем, следует приготовить специальную смесь.

Для этого необходимо смешать древесную золу, песок и табачную пыль в равных пропорциях. На этапе подготовки грядки и на протяжении всего сезона нужно посыпать этим средством поверхность грунта и обсыпать морковь.

Применение золы при выращивании моркови

Древесная зола относится к сложным удобрениям.

Она имеет в своем составе азотные, фосфорные и калийные соединения, а также другие полезные для растений элементы.

Зола обладает большим количеством балластных частиц, полезные составляющие при этом труднодоступны, потому данное удобрение используют только в разведенном виде, смешивая с водой, отстаивая и фильтруя несколько раз.

Зола повышает сахаристость моркови.

Существует несколько характерных черт удобрения из древесной золы:

• удобрение помогает понизить кислотность грунта, но использовать ее вместе с известью нельзя, потому что земля приобретает слишком низкую кислотность;
• смешивать золу и навоз чревато разрушением полезных составляющих этих веществ из-за возникновения сильной химической реакции;
• в грунте зола любит соединяться со свободными частицами фосфора, что приводит к образованию соединений, непосильных для усваивания корнями растений;
• подходит как эффективное средство для борьбы с вредителями и болезнями: тлей, проволочниками, мучнистой росой, — при этом нужно посыпать золой промежутки между рядами;
• как подкормку золу вносят непосредственно перед посадкой, перекапывая почву вместе с ней;
• состав золы должен быть однородным: либо древесным, либо производным от сжигания сухих стеблей овощей.

Использование золы как удобрения при посадке моркови в открытом грунте не должно быть частым. Этот компонент вносят не чаще раза в 2-3 года в концентрации 1 ст. настоя или 2-3 ст. сухой золы на 1 м².

Для приготовления берут 200 г древесной золы на 3 л воды, смешивают и кипятят. Затем настаивают 6 часов, процеживают и добавляют 10 л чистой воды, а также несколько кристаллов перманганата калия.

Такой раствор способен не только защитить от вредителей, но также повышает сахаристость моркови.

Применение навоза при посадке моркови

Морковь любит почву, которая содержит много органических веществ — гумуса. Это легко сделать, посадив ее на место соответствующих растений-предшественников, удобренных навозом.

Он имеет длинный период распада, потому после нескольких лет остается еще много полезных компонентов, уже разбитых и расщепленных корнями других культур. Такой навоз легче и быстрее усваивают семена и корневая система дозревающих овощей.

Как правильно удобрять почву

Вносить под морковь весной свежий навоз является неудачным решением. Это приведет к азотному голоданию, т. к. азот, находящийся в почве, будет применяться для разложения растительных компонентов навоза, а не для питания корней. Такое удобрение может вызвать волну роста сорняков, семена которых присутствуют в его составе.

Когда морковь сажают под зиму, почву также не удобряют свежим навозом. Лучшим выходом в таком случае является внесение хорошо перегнившего. Часто перекапывают грунт с перегноем и оставляют его так на зимний период, чтобы талые воды вымыли часть веществ глубже в толщу грунта.

Так сильнодействующие элементы будут влиять на рост корнеплодов мягче и не смогут сжечь корневую систему своим близким размещением. Если пользуются перегноем непосредственно во время посева, его тщательно смешивают с почвой и торфом.

Какой навоз выбрать

Самыми популярными для удобрения считаются конские, коровьи и куриные отходы жизнедеятельности. Они богаты такими компонентами, как азот, фосфор и калий. Соотношения этих химических элементов в расчете на 1 кг сырья разные:

• конский навоз имеет 6,9 г азота, 2,6 г фосфора и 7,2 г калия;
• для коровьего навоза показатели азота — 5,6 г, фосфора — 2,8 г, калия — 6 г;
• куриный навоз включает до 16 г азота, 15 г фосфора и 8 г калия.

Конский навоз считается более удачным для удобрения. Количество его полезных составляющих идеально расходуется за 1-2 года. Такая подкормка не приносит вреда растениям своими агрессивными химическими реакциями.

В целях безопасности лучше использовать хорошо перепревший навоз с расчетом ½ ведра на 1 м² почвы. Этим перегноем пользуются в индивидуальном порядке, не задействуя в это же время других минеральных удобрений.

Какие бывают ошибки и как их избежать?

Из-за агртехнических особенностей, которые следует выполнять, может замедлиться рост и ухудшиться урожайность. Так не используют для морковных грядок такие удобрения, как жидкий коровяк или помет. Из-за этого корнеплоды могут загнивать.

Что также нежелательно при посадке морковки:

Ошибки	Последствия	Как избежать
Не соблюдение сроков увлажнения и замачивания семян	Гниение, заражение грибками	Четко следовать инструкции
Высокая концентрация минералов при замачивании	Шок для зародышей Проблемы с прорастанием	Соблюдать дозировку разведения
Глубокая посадка	Задержка всходов	Оптимальная глубина 1,5-2 см
Переувлажнение почвы	Гибель семян из-за дефицита кислорода	Умеренное увлажнение при посеве и в дальнейшем 2-3 раза в неделю
Пересыхание грунта	Засыхание проростков	Соблюдение кратности орошения

Сажать семена, чтобы потом не прореживать, довольно просто. Эффективные способы помогают обойтись без трудоемкого прорывания сеянцев. Всходы получаются крепкими и сильными, корнеплоды вырастают сочными и крупными.

Что будет, если не успели посадить?

Если посеять овощ после крайних сроков, то не стоит ожидать хорошего урожая. Корнеплоды не успеют вызреть. Морковь будет меньше в размере, сократятся сроки хранения. Невызревшие овощи будут не такие сочные и сладкие, как спелые.

Совет! Чтобы посевы взошли быстрее, прорастите семена на влажной марле.

Перед началом огородных работ определитесь, для каких целей вы сажаете морковь: для еды, для консервации или для длительного хранения. Правильно подберите сорт моркови, подходящей для вашей климатической зоны.

Уделите внимание подготовке почвы, борьбе с вредителями. И тогда морковь, посеянная в последние сроки, даст хороший урожай.

Уборка моркови и способы хранения

Уборка урожая продолжается с середины лета до начала осени. Ранние и среднеспелые сорта убирают в июле и августе. Обычно такую морковь используют в пищу и для консервирования. А морковь позднего созревания предназначена для длительного хранения и ее убирают в течение первого осеннего месяца.

Уборка поздних сортов состоит из нескольких этапов:

• извлечение из земли (за ботву или при помощи лопаты);
• сортировка;
• просушка в течение трех – пяти дней;
• закладка на хранение в погреб или подвал (в пластиковые или деревянные емкости).

Хранить корнеплоды можно разными способами – пересыпать их песком или мохом, луковой шелухой или меловым порошком. Главное, чтобы плоды не соприкасались между собой, так как может начаться гниение.

Есть еще один способ хранения, который сохранит сочность и свежесть плодов до самой весны. Для этого потребуется глиняная болтушка, в которую опускают по очереди каждый корнеплод и оставляют для высыхания на решетке.

В такой защитной оболочке при температуре около нуля урожай будет в полной безопасности и сохранности длительный период.

Когда нужно убирать по сроку созревания?

Раннюю морковь можно собирать спустя 60-80 дней после появления первых всходов. Однако морковь такого рода непригодна для долгого хранения, из-за чего обычно её сажают немного. Чтобы корнеплоды ранней моркови не потеряли свой вкус, ее необходимо выкопать к середине июля.

Самой популярной морковью является среднеспелая, срок созревания которой находится в диапазоне от 80 до 110 дней. Сбор этой моркови обычно приходится на середину сентября.

Поздние сорта при хорошей погоде могут провести на грядке не только сентябрь, но ещё и начало октября. Большую роль играет и время посадки. Морковь, как правило, сажают самой первой.

Рекомендуется записывать дату посева на пакетиках от семян и сохранять их до конца лета. Это помогает при вычислении даты сбора урожая.

Как определить по внешнему виду, что морковка готова?

На готовность моркови к сбору указывают следующие факты:

• сухие пожелтевшие нижние листья, а также их полегание;
• пожелтевшие средние листья свидетельствуют о том, что морковь болеет, страдает от вредителей или же слишком долго находится на грядке (о болезнях и вредителях моркови подробно написано здесь);
• вкус моркови и её внешний вид: крупные ярко-оранжевые плоды с устраивающим вкусом;
• при виде белых корешков на корнеплоде медлить с уборкой урожая нельзя.

Осеннее похолодание благоприятно влияет на корнеплод: плавное снижение температуры замедляет рост ботвы, однако сам корнеплод увеличивается в размере (как вырастить морковь крупной?).

Далее наглядное видео про то, как определяют время уборки моркови:

Можно ли корнеплод оставить на грядке?

Морковь – холодостойкое растение, морозы ей не страшны, а значит и оставлять на зиму её в земле можно однозначно. Однако стоит учесть, что при небольшом количестве снега и обильных морозах морковь стоит чем-нибудь накрыть.

Весной морковь необходимо сразу же выкопать, поскольку потом для еды она будет непригодна.

Советы для начинающих

Несколько рекомендаций от специалистов для получения хорошего урожая помогут начинающим садоводам.

1. Наиболее опасный противник моркови — морковная муха. Паразит любит сладкие корнеплоды, но не переносит аромат лука и чеснока. Правильнее всего разместить школку с морковью между луковой и чесночной грядкой. Такое соседство придется не по нраву разборчивому вредителю.
2. Чтобы обеспечить свой стол ранним овощем, в ноябре или в конце октября одну грядку можно посеять под зиму.
3. Качественная заправка почвы органикой и минеральными веществами на подготовительном этапе избавит садовода от летних подкормок.
4. Нельзя раскислять почву непосредственно перед посевом — корнеплод получится «многохвостым».
5. Переизбыток влаги провоцирует растрескивание моркови, поэтому орошение должно быть умеренным в засушливый период и минимальным при нормальном количестве естественных осадков.

Соблюдение несложных, но обязательных агротехнических приемов позволит вырастить крупные корнеплоды с хорошими товарными качествами.