Когда и как обрезать деревья осенью. Основные правила обрезки сада

Осеннюю обрезку должен проводить каждый садовод, беспокоящийся о состоянии своего сада. Процедура обеспечивает растениям безопасную зимовку, а проводится обрезка деревьев осенью после того, как листва пожелтеет и начнет спадать.

Чтобы подготовить сад к зимовке нужно знать основное — как и когда обрезать деревья осенью.

Надо ли обрезать?

Такие плодовые деревья, как яблоня, груша и косточковые культуры особенно нуждаются в обрезке, но они очень требовательны в этом процессе.

Благодаря проведению обрезки можно существенно сократить габаритные размеры кроны, ускорить рост и увеличить плодоношение деревьев. Так проводятся профилактические меры, создаются неблагоприятные условия для вредителей и заболеваний.

Процедура обрезки деревьев продлевает их жизнь и помогает получить богатый урожай.

Если в крону попадает слишком мало света, то ветки, которые находятся внутри кроны, не будут приносить плоды и со временем вовсе отомрут.

Плоды будут формироваться только на тех ветках, на которые будет попадать свет. Если редко или совсем не обрезать деревья, плоды будут расти только на труднодоступных ветках, которые очень высоко.

Процедура необходима для правильного формирования кроны, что позволяет расти боковым веткам и тем самым получать много урожая на доступных ветках.

Возраст и сорт деревьев годных к процедуре

В весенний период обрезают семечковые плодовые деревья, то есть, груши и яблони. Это допустимо только потому, что деревья обладают повышенной стойкостью к заморозкам.

Обрезать алычу, вишню, черешню, абрикос, сливу разрешено только в период появления листьев на деревьях. Если проводить процедуру в период, когда дерево находится в спокойном состоянии, то обрезка может стать причиной поражения растения заболеваниями и грибками.

В летний период можно избавиться от засохших веток, укоротить новые побеги и удалить мешающие кроне ветки. Не нужно обрезать ветки кустарниковых растений, у которых цветы образуются на прошлогодних побегах – это относится к сирени и плетистой розе.

Процедура должна начинаться тогда, когда побеги деревьев достигли 1 года – это необходимо для формирования кроны. Если дереву исполнилось более 10-15 лет, оно считается старым. Такое растение уже не порадует садовода приростами и урожайностью. Требуется провести омолаживающую обрезку.

Для этого необходимо срезать ветки на 3-7-летнюю древесину, тем самым снизив крону. Но уже к следующему году на ней появится много молодых побегов. Важно внимательно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне было не более трех.

Реакция растения на обрезку

Реакция растений на обрезку разная. Но у всех отмечается одна общая реакция — обрезка плодовых деревьев приводит к стрессу от потери равновесия между корнями и зеленой массой.

Что происходит с растением после стрижки?

За счет укорачивания веток уменьшается объём надземной части, а значит, корневая система тут же начинает восполнять эту утрату. Растение все силы направляет на рост новых, здоровых ветвей.

Этот процесс больше полезен для взрослых деревьев или для тех, у которых замедлился рост. Обрезка молодых плодовых деревьев приводит к росту новых побегов, которые только загущают крону.

Поэтому молодняк тоже можно обрезать, но только не сильно, иначе придется часто формировать крону, задерживая процессы образования цветочных почек и оттягивая плодоношения на 3-5 лет.

А вот сильная обрезка взрослых деревьев восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением. Появление молодых веток улучшает качество плодов, повышает устойчивость деревьев к вредителям и болезням.

Реакция садовых растений на обрезку имеет общий процесс — чем сильнее и больше идет укорачивание веток, тем активнее начнется рост новых побегов.

Следует сделать вывод — неоднократно и сильно обрезать деревья не надо. Это приведет к новому росту побегов и загущению кроны.

Как отличить слабую, среднюю и сильную обрезку?

1. Удаление меньше трети длины верхней части побега, где почки еще слабо развиты, считают слабой.
2. Если удалить 1/3 длины, то это средняя обрезка.
3. Срезание более половины ветки – это сильное укорачивание.

Когда лучше обрезать плодовые деревья

Обрезка плодовых деревьев осенью после пожелтения и опадения листвы проводят только в тех регионах, где царит умеренный климат. В холодных регионах так не поступают, поскольку дерево не может восстановиться к началу зимы, что приводит к повреждениям или даже гибели.

Профессиональные садоводы рекомендуют проводить обрезку в сентябре-октябре, т. к. в этот период замедляется циркуляция соков. Желательно также обращать внимание на лунный календарь и проводить обрезание за 3-4 дня до наступления новолуния, что ускоряет процесс восстановления.

Ранняя весна

Считается оптимальным временем для подрезки. Растения еще спят, сокодвижение не началось. Точные сроки определяются погодой. Так, температура должна быть положительной.

При отрицательной хрупкая древесина склонна к трещинам и разломам, а значит хуже зарастает. Обычно в средней полосе обрезать культуры начинают с конца марта, на юге раньше. Хотя ориентироваться надо по погоде. Иногда из-за погодных условий эти сроки сдвигаются на две или три недели.

Некоторые садоводы подрезают веточки во время февральских оттепелей. Это возможно, но достаточно рискованно. Если вдруг в марте ударят сильные морозы, а это вполне вероятно, деревце сильно пострадает. Все работы необходимо провести до момента, когда начинают лопаться почки.

С этого момента до полного разворачивания листочков и окончания цветения деревца очень уязвимы. Резать в эти сроки строго запрещено. Исключение — крайне необходимое санитарное удаление веток или их фрагментов.

Лето

Проводить обрезку плодовых деревьев летом не рекомендуется. Максимум можно подрезать молодые побеги, а вот крупные ветки лучше не трогать. Зато летом нужно убрать волчки – это молодые ветки, которые растут из скрытых почек. За счет них дерево обновляется.

Они могут быть следствием неправильного полива или повреждений и вреда от них больше, чем пользы. Между тем, плодовые лианы — виноград, лимонник и актинидии — наоборот, весной обрезать не рекомендуется, зато начало летнего сезона – лучшее для этого время.

Можно ли обрезать деревья осенью в ноябре или октябре?

Время следует определить с учетом региона выращивания и погодных условий. Например, садоводы в областях с умеренным климатом могут обрезать яблони не только в октябре, но и в начале ноября.

Для северного региона обрезку нужно закончить до конца октября, чтобы у дерева была возможность восстановиться до начала заморозков.

При низких температурах срезы подмерзают. Когда наступают морозы, дерево находится в состоянии спячки, и не способно к заживлению даже небольших повреждений.

Оптимальные сроки:

1. Средняя полоса и Подмосковье. Начало — середина октября, окончание — первая декада ноября.
2. Сибирь и Урал. Начало — конец сентября. Окончание — середина октября.

Все работы нужно согласовать с прогнозом погоды и закончить обрезку за 1,5 недели до начала заморозков.

Инструменты для работы

Для обрезки нужны три основных инструмента:

1. Садовая пила. От строительного аналога она отличается мелкими зубцами, которые заточены с двух сторон. Это позволяет делать ровный срез. Нельзя использовать обычную пилу – срезы после нее могут не заживать годами.
2. Секатор. Он подойдет для обрезки ветвей диаметром до 3 см. При хорошей заточке дает ровный срез, который быстро заживает. Секаторы представлены в большом многообразии, но отдать предпочтение следует либо обводным, либо вариантам с наковаленкой. Первые отличаются изогнутыми лезвиями, они режут ровно и точно, но при работе с ними придется прикладывать усилия. У вторых лезвия прямые, сил затрачивается меньше, но и точность немного снижается.
3. Садовый нож. Он всегда должен быть идеально заточенным, иначе ровного среза не получится. Чтобы работать с таким инвентарем, потребуется сноровка и опыт, в противном случае не избежать ошибок.

Правильно выбранные инструменты помогут не только безошибочно провести обрезку, но и сделать процесс легким. Это немаловажный фактор, особенно если на участке много деревьев.

Поэтому стоит обратить внимание на детали — например, у секатора будет не лишней петля на рукояти, которая надевается на запястье и позволяет предотвратить падение инструмента.

Садовая пила

Отличается от строительного аналога мелкими зубцами, заточенными с двух сторон. Это позволяет делать ровный качественный срез. Ни в коем случае нельзя использовать обычные пилы, а тем более бензопилы для подрезания ветвей. После них рваные срезы могут не зарастать годами.

Для удобства работы выпускаются садовые пилы для обрезки деревьев с телескопическими ручками или на штангах. Угол установки острия регулируется. Таким инструментом удобно работать с земли, отпиливая участок на высоте.

Секатор

Приспособление для удаления фрагментов до 300 мм в диаметре. При хорошей заточке дает гладкий ровный срез, который быстро зарастает. Существует множество разновидностей секаторов, садоводы чаще выбирают обводные или «с наковаленкой».

У первых лезвия изогнутые. Они режут точно, но приходится прикладывать усилие. Вторые с прямыми лезвиями. Усилий для реза приходится прикладывать меньше, но немного страдает точность.

Садовый нож

Режущее приспособление с лезвием, изогнутым в форме серпа. Всегда должен быть заточен очень остро, иначе зачистить или ровно срезать древесину не получится. Иногда с его помощью режут ветки, но лучше этого не делать. Не имея должных навыков, легко испортить срез и навредить растению.

Перед процедурой необходимо приготовить то, чем обработать дерево после обрезки. Лучший вариант — садовый вар или аналогичные ему составы типа «РанНет», «Живица».

В некоторых рекомендациях можно найти методику изготовления таких паст своими руками, но вряд ли стоит тратить на это силы и время. Состав есть в любом магазине.

Некоторые садоводы предпочитают замазывать ранки краской. Это возможно, но выбирают только масляные краски. Они изготавливаются на основе олифы. Те, что готовятся на растворителе, не подойдут. Они не помогут ранке затянуться, наоборот, ухудшат ситуацию.

Обрезка деревьев

Для богатого урожая важен правильный и комплексный уход за деревьями и кустарниками. Его немаловажной частью является обрезка. Если ответственно отнестись к процедуре и все сделать верно – можно улучшить рост растения, предотвратить появление болезней и продлить жизнь взрослому дереву.

Основные правила

Неправильная обрезка может не только навредить растению, но и погубить его. Поэтому необходимо разобраться в основных правилах и принципах этой процедуры:

1. Универсальных алгоритмов обрезки не существует. Каждое дерево требует индивидуального подхода. Особенно это касается взрослых растений.
2. Обрезка – это регулярное мероприятие. Дерево реагирует на нее бурным ростом, поэтому проводить процедуру нужно каждый год.
3. Начинать следует с санитарной обрезки. Зачастую этого может быть достаточно.
4. Обрезать дерево в произвольном месте нельзя. Режут либо на почку, либо на кольцо (основание ветки).
5. Срез на почку не должен располагаться выше ее самой и быть слишком скошенным. В идеале резать ветку нужно по диагонали — от низа почки до кончика (главное при этом ее не повредить).
6. Срез на кольцо тоже не должен быть намного выше самого кольца, в идеале можно отступить 1-2 мм.
7. За один сезон рекомендуется убирать не больше ¼ от всех живых веток. Если пренебречь правилом и срезать сразу много – растение может ослабнуть и заболеть.
8. Лучше убрать одну большую ветку, чем множество маленьких. Каждый срез – это рана, и чем их меньше, тем быстрее все заживет.
9. Срезать сразу две крупные ветки нельзя. Как правило, одну срезают на кольцо, а вторую укорачивают и окончательно убирают уже в следующем сезоне.
10. Необходимо проводить дезинфекцию используемого инвентаря, желательно после каждого среза.
11. Необходимо обрезать трущиеся и переплетающиеся ветви.

Виды

Существует несколько видов обрезки, каждая из которых решает определенную задачу:

1. Санитарная. Подразумевает удаление засохших, поврежденных или пораженных заболеванием веток. Ее можно проводить по необходимости, без привязки к конкретному сезону.
2. Формирующая. Она нужна для придания дереву определенного внешнего вида, как правило, в декоративных целях. Может использоваться на карликовых подвоях – с помощью специального каркаса и многократных подрезов создаются необычные формы.
3. Поддерживающая. Необходима для предотвращения загущения кроны и ограничения ее размеров, а также для прореживания цветков и завязей. Такая обрезка помогает сохранить способность дерева к постоянному плодоношению.
4. Восстановительная. Ее применяют для уменьшения высоты деревьев, а также для восстановления после серьезных повреждений.
5. Омолаживающая. Такая обрезка используется для укорачивания веток на тех участках, где был оптимальный прирост за год. Это помогает восстановить возможность плодоношения и роста растения.
6. Кербовка. Ее суть заключается в удалении небольшого фрагмента коры, как правило, над однолетней веточкой или почкой. Это нужно для стимуляции их дальнейшего роста.
7. Пинцировка или прищипка. Этот вид обрезки подразумевает удаление части молодой поросли.

Дерево должно рассматриваться как сложная система с балансом между плодоношением и ростом. Именно поэтому обычно применяют сразу несколько видов обрезки в комплексе.

К примеру, распространено сочетание санитарной, поддерживающей и омолаживающей обработок.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обработка больше всего применяется к старым яблоням и грушам. Правильная обрезка не позволит саженцам остановиться в росте и прекратить давать урожай.

Весной самое время организовать омолаживающую обрезку старым посадкам. Как правильно обрезать взрослые саженцы:

1. Сначала удаляют больные ветки и сучки, делают короче полускелетные ветки.
2. Затем проводится подрезание кроны, начиная с южной стороны, через 4 года проводится укорачивание северной части.
3. У сильно выросших яблонь крону укорачивают на 2 метра, а потом проводят подкормку.

Кардинально резать не стоит, лучше в течение 2-3 сезонов, наблюдая за самочувствием деревьев.

Формирующая обрезка

Формирующая обрезка плодовых деревьев – важнейшая процедура. Она дает возможность сформировать крону нужной формы, а также заставить расти деревце в нужном направлении.

После формирующей процедуры побеги становятся сильнее, что приводит к обильному цветению и плодоношению. Главное, на ветках надо оставлять больше почек.

Формирующую стрижку начинают проводить с первого по третий возрастной период. Ее цель – обеспечение хорошего освещения.

Какую форму кроны делать для садовых деревьев:

• для яблонь в виде чаши или конуса;
• груши формируют в виде пирамиды;
• косточковые формируют в виде шара.

Регулирующая

Чтобы отрегулировать плодоношение, обрезку плодовых кустов начинают со второго периода жизни. Цель – получение урожая при хорошем росте деревца.

Этот тип обрезки плодовых деревьев имеет большое значение для регулярного плодоношения. Избавление от лишних ростков помогает поддержать равновесие между плодоношением и ростом саженца.

Восстановительная

Восстановительная обрезка плодовых посадок проводится после зимы и поражения вредителями. Это настоящая «скорая помощь» деревцам.

Какие ветки удалять:

• сломанные, высохшие, надломленные;
• больные, расщеплённые;
• пеньки, срезая их на кольцо и замазывая варом.

Поддерживающая

Этот вид подрезки плодовых кустов проводят до тех пор, пока они живут. Следят за густотой кроны, укорачивая ветки. Обрезают и те отростки, которые выходят за пределы кроны. Молодую поросль, которая мешает скелетным ветвям, также укорачивают.

Санитарная

Санитарная обрезка плодовых деревьев проводится и весной и осенью до наступления морозов. Удаляются все сломанные, переплетенные и растущие внутрь кроны ветки. Крону лучше не трогать, а только ненужную поросль.

Какие ветки обязательно срезают

1. Сломанные, высохшие, больные. На них могут жить короеды или древоточцы, развиваться грибы-паразиты. Опаснее всего трутовики.
2. Несущие угрозу безопасности людей и их имуществу.
3. Самую ослабленную из двух, которые растут в одном направлении.
4. Побеги, выросшие ниже участка прививки. Вся корневая поросль.
5. Растущие по направлению вниз. То есть те, что уходят под тупым углом от ствола. Это правило не распространяется на плакучие разновидности.
6. Образующие со стволом острый угол. Это потенциальные участки разломов. Причем чем острее угол острее, тем больших размеров разлом из него получится. Самые большие не затягиваются в течение всей жизни.
7. Трущиеся или переплетающиеся. Не прекращающееся трение приводит к образованию мелких повреждений. Кроме того, веточки не дают друг другу развиваться и расти.
8. Направленные внутрь кроны, ослабленные и волчковые. Последние могут быть сформированы в плодоносящие, но на это потребуются месяцы.

Осталось разобрать приемы, как правильно обрезать дерево. Их всего два. Первый — укорачивание. Может быть сильным, когда оставляют треть длины. На этом месте впоследствии образуется несколько мощных побегов, расходящихся друг от друга под острыми углами.

При слабой подрезке убирают треть длины. Здесь появится несколько новых веточек. Сильное укорачивание применяется в качестве стимулятора роста.

Однако надо знать особенности сорта. Так, некоторые разновидности склонны к активному ветвлению. Такие укорачивать не рекомендуется. Если же сорт характеризуется низкой пробуждаемостью почек, при этом ветвится лишь верхняя часть, то укорачивание поможет активизировать процесс ветвления.

Крона в результате получится компактной. С осторожностью укорачивают поросль у молодых экземпляров. Если переусердствовать, деревцу придется потратить много сил на восстановление. Это угрожает задержкой наступления плодоношения.

Второй прием — удаление ветвей. Его используют при прореживании, когда убирают некоторое количество побегов. Внешне изменения выражаются в том, что крона становится более воздушной, ажурной.

При этом улучшается ее освещенность, поэтому в большем количестве закладываются генеративные почки. Бездумно убирать поросль нельзя.

Существует баланс между подземной и надземной частью растения. Если его нарушить, оно будет стремиться вернуться к утраченным объемам. Это означает бурный рост зеленой массы. Но вместо плодоносящих веточек появятся волчки.

Если не принимать мер, через два-три года загущение будет большим, чем до удаления лишней поросли. Поэтому прореживать радикально не стоит. Лучше растянуть этот процесс на два-три сезона.

Так, яблони обрезают ежегодно, пока не сформируют нужную форму. А вот черешню, вишню или грушу подрезают реже. Для каждого садового деревца желательно составить график подрезки, чтобы случайно ему не навредить.

Как правильно обрезать деревья

В зависимости от возраста дерева меняются и цели обрезки. Поэтому придерживаться единого алгоритма в уходе за молодыми и взрослыми растениями невозможно.

Молодые

В первые два года у молодых деревьев активно развивается корневая система, а прирост надземной части не слишком ощутимый. Только на третий год начинается интенсивный рост и именно с этого времени начинают проводить обрезку и продолжают ее делать в течение нескольких лет.

Она нужна для правильного формирования кроны и требует особой осторожности. Неправильную форму очень сложно исправить в будущем. Обрезка начинается с центрального проводника. Его укорачивают до высоты около 75 см и оставляют на нем 10 почек.

Из них впоследствии будут образовываться новые побеги и боковые ветви. Так получается первый ярус. В следующий год срезают больные и слабые ветки, оставляя три самых сильных, – это второй ярус. Таким же образом каждый год формируются последующие.

Когда дерево достигнет высоты двух метров, необходимо обрезать центральный проводник над верхней веткой. Это приостановит рост дерева, в противном случае за ним будет тяжело ухаживать.

Взрослые

Уход за взрослыми деревьями в корне отличается от обрезки молодых. Работы проводят весной до распускания почек, и вся процедура ограничивается двумя основными операциями:

1. Укорачивание. Оно необходимо для того, чтобы стимулировать рост побегов и почек. На однолетней ветке срез делают над почкой, на многолетних – над одним из ответвлений.
2. Прореживание. Нужно, чтобы солнечный свет лучше проникал внутрь кроны, а также для обеспечения циркуляции воздуха. Это способствует формированию крупных и ровных плодов, предотвращает появление болезней и вредителей. Во время процедуры вырезают все ветви, которые растут внутрь кроны или под острым углом относительно ствола.

Перед началом основной работы со взрослым деревом важно убрать все поломанные и слабые ветки. Также для деревьев старше 18 лет дополнительно можно провести омолаживание, что позволит продлить жизнь растению.

Правильный срез побега

Здесь имею в виду правильность механическую. Смотрите — пара миллиметров над почкой, под углом примерно в 30 градусов. Именно такой cрез практически совсем зарастает.

Срезать выше — значит оставить пенек. Сухой торчок еще на год-два (а если побег в палец, то и на три-четыре года) — гнилая дырка с гарантией. Для косточковых особо опасно — трутовик залезет.

Как правильно спиливать ветки

Так, чтобы срез надежно обрастал новой корой. Напомню — кора несравненно важнее для дерева, чем древесина. Неправильные срезы кору убивают, правильные — сохраняют. Самое страшное, что мы делаем для наших южных деревьев, — оставляем пеньки — да такие короткие, что они уже не рождают побегов.

Многие старательно замазывают каждый пенек. Ассоциацию понять можно, только замазка не помогает. Дачники, видимо, берут пример с промышленных садов. Тамошние деревья запенькованы сплошь!

Это понятно — у обрезчиков план, выработка на гектары. А сад посажен на выживание. Окупился, принес доход — вот и ладно. Перестал окупаться, затрухлявился — под корень.

Но нам, любителям, до такого сад доводить — себя не уважать и деревья ненавидеть. На юге вред от пеньков многократно больше, чем от самих ран. Происходит так — сначала пенек — мертвая пробка в штамбе.

Но зимы теплые, межсезонье сырое, и мертвая древесина гниет — а что еще ей делать? Никакая замазка не спасает, и образуется гнилая дырка. Но главное, на мертвом пеньке умирает кора. А мертвая кора — курорт для грибов и очаг рака коры. Гниль разрастается.

В лучшем случае, если гниль остановлена, остаются страшные раны вокруг пенька. В худшем, и чаще на юге, рак охватывает почти весь ствол — пиши пропало.

Нарастив массу грибницы и найдя тонкое место, трещину или рану, трутовик вылезает размножаться в виде плодовых тел — знакомых нам светлых «ушек» и «копыт».

Увидели их — осознайте — дерево «не первый год за трутовиком». Спасение тут одно — сильный рост, то есть регулярная разгрузка, омолаживание нижних ветвей, обрезка на усиление прироста. Сильное дерево опережает гриб, наращивая новые кольца древесины.

Укорачивание старых ветвей

Данную процедуру выполняют достаточно редко, поскольку чаще всего производится полное удаление старой ветви. Тем не менее, она тоже может встречаться, поскольку иногда ветвление молодых побегов становится неэффективным.

Например, они преимущественно располагаются в теневой зоне растения, или ветки, из которых они растут, были травмированы и т.п.

В этом случае укорачивание выполняется при помощи среза над боковой или же просто хорошо развитой ветвью. Сам срез обязательно располагается над веткой и имеет небольшой скос.

Другая вредная крайность — спил заподлицо

При такой ошибке получаются жуткие раны неоправданной величины. Это хозяин прочел термин «на кольцо», но не понял, что это значит. Оговорюсь — для молодого, сильного дерева такая рана не фатальная, она просто втрое больше возможной и вряд ли зарастет.

Но юным деревцам и усталым старикам — медленная смерть. Разумеется, бывают вынужденно огромные и сложные срезы, бывает и радикальная хирургия во спасение. Но просто удаляя ветку, зачем удваивать вред своим кормильцам?

Срез на кольцо — целая тема. Покажу самое главное, без тонкостей. Главное — кольцо вовсе не круглая рана от пилы! Вот оно, кольцо — утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры.

Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем.

Так рана получается минимальной и быстро заплывает корой. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза — двойной. Значит, площадь раны учетверяется! Но большинство веток отходит под углом в 30-45 градусов.

В этом случае точный срез на кольцо — это когда делают срезы вовремя! И рана минимальная, и торчит минимально. Рана будет наименьшей, если пилить перпендикулярно ветке. Но тогда основание среза слишком торчит — тут кора может погибнуть.

Нужен компромисс — делим угол пополам (сплошная линия на том же рисунке). Такой срез почти не торчит, а потому целиком обрастет валиком.

Прореживание

В случае прореживания фруктовых деревьев желательно делать срезы «по кольцу». В данном случае спиливание удаляемой ветви осуществляется по наплыву на её основании.

Ни в коем случае нельзя оставлять пеньки, или же наоборот, срезать ветвь слишком глубоко, «вгрызаясь» в её материнскую ветвь. В чём-то данный процесс напоминает формирование пенька при укорачивании однолетних побегов, рассмотренных ранее.

Если оставить слишком длинный пенёк, он со временем обязательно начнёт гнить, что может привести к образованию дупла и гибели если не всего дерева в целом, то его достаточно крупной ветви, возможно, даже скелетной. А это уже потеря примерно трети урожая.

Причём, дупло из пенька появляется буквально на 2-й год, в ветвь может полностью прогнить ещё года через 2-3. То есть, процесс крайне нежелательно запускать, но лучше всего его вообще не допускать.

Глубокий же пропил в материнской ветви может привести к ещё более неприятным процессам. В самом лучшем случае он будет долго зарастать, но, скорее всего, также начнёт гнить с образованием дупла и конечной гибелью всей ветви.

Если же пенёк будет сформирован правильно, а также сразу же после спила его обработают садовым варом, то срез затянется уже через 1 год.

Срез ветки-конкурента

Удалить сильную ветку, идущую вверх под острым углом, — тут дело уже не в кольце. Тут смотри глазами, как срослась кора между ветками этой «рогульки». Обычно срезают на уровне развилки, и остается огромный торчок. Но видите «шов» между конкурентами?

Тут они плотно сжаты, но полностью не срослись. Сращивание начинается примерно на половине шва. И я пилю ниже, по нижней линии. Компромисс удался, и срез особо не торчит. Осталось зачистить кору, и вся она останется живой.

Спиливание тяжелой толстой ветки

Толстый и тяжелый сук просто так не убрать — раньше, чем допилишь, он падает, отдирая кору вместе с древесиной. Поэтому сначала обезопасьте нижнюю сторону — подпилите снизу на треть.

Затем пилите сверху, отступив на ладошку-две от ствола. Сук отпадет тихо и мгновенно, как спелая груша. Оставшийся пенек спилить совсем просто.

Срез лидера и перевод на боковую ветвь

В обычном случае такой срез — это продолжение верхней стороны ветки (пунктир на рисунке). Вовремя очищенный от замещающих побегов, такой срез нормально обрастает корой. Переводить лидера стоит только на хорошо отклоненные ветки.

Торчащие почти вертикально держатся слабо и позже с большой вероятностью отломятся, на выдержав ветра или тяжести урожая. Не нужно переводить сильный лидер на ветку, которая в разы слабее и уже перешла на плодоношение.

акая ветка уже не усилится. А кора под срезом точно начнет разрушаться — слабая ветка не сможет выкормить валик новой коры.

Зачистка спила ножом

Зачищать крупные спилы нужно как раз для того, чтобы стимулировать коровый валик. Камбий активнее делится при разрезании его клеток. Тупая пила их не режет — мнет, и тогда срез обрастает плохо.

Свежезаточенная садовая пилка с косым зубом — весьма даже режет, после нее зачищать кору необязательно. Особенно — после германской или японской пилы. Но часто ли вы точите пилы?

Варианты кроны

Крона плодовых деревьев и кустарников выполняет несколько функций. Во-первых, она ограничивает дальнейший рост растения и соответственно усиливает образование плодов, а во-вторых, помогает вырастить усиленные ветви, легко выдерживающие вес фруктов и ягод.

Крону во время обрезки можно сформировать по-разному. В основном опытными садоводами используются 4 схемы обрезки.

Ярусная

При выборе ярусного разрешения ветвей дерево сохраняет свой естественный облик. Ярусная форма обрезки кроны сходна с пирамидой, заостренной кверху.

Вертикальная

Для развития и роста во время обрезки оставляют скелетные ветви, расположенные практически горизонтально по отношению к стволу.

Веретенообразная

Побеги отпиливаются так, чтобы крона дерева сформировалась в виде овала. Веретенообразная схема обрезки применима для косточковых культур – сливы, абрикоса, черешни.

Чашеобразная

Центральный ствол во время обрезки укорачивается, из скелетных боковых ветвей формируется чаша.

Такая крона больше подходит для особо капризных в уходе деревьев, например персика.

Есть и множество других вариантов формирования крон, но обычно их начинают применять на своем участке после достижения достаточного опыта в обрезке деревьев.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка – это полное или частичное удаление побегов и ветвей, способ ухода за декоративными и плодовыми кустарниками и деревьями, служащий для регулирования их развития, роста и плодоношения.

Кроме формирующей функции, обрезка выполняет и санитарную – прореживает крону и освобождает дерево или куст от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие.

А если дерево вошло в преклонный возраст, то вовремя сделанная омолаживающая обрезка придаст ему новые силы и продлит годы, практически не снижая количественного и качественного показателей урожая.

Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, в некоторых случаях деревья обрезают даже летом.

Оговоримся сразу — осенняя обрезка деревьев допустима только в районах с мягкими нехолодными зимами, а в северных районах эту процедуру лучше проводить весной, поскольку наступающие вскоре после осенней обрезки морозы приводят к вымерзанию коры на местах срезов и иссушают древесину, что, как правило, приводит к гибели растений.

Есть виды плодовых деревьев, которые обрезают каждый год, а то и дважды за год, а есть такие, которые в ежегодной обрезке не нуждаются.

У каждого агротехнического приема есть свои правила, и обрезка деревьев – не исключение. Когда обрезать деревья тех или иных видов и как проводится обрезка плодовых деревьев осенью – темы нашего разговора.

Обрезка яблонь осенью

Осенью осуществляется обрезка старых веток, а также подгнивших, поломанных, подпорченных ветвей яблони. Поскольку дерево находится в состоянии покоя, обрезка веток проходит для него без стресса.

План осенней обрезки яблони:

1. Первым делом обрежьте крупные сломанные или высохшие ветки.
2. Вырежьте из тех веток, которые растут чересчур близко друг к другу, наиболее слабые.
3. Обрежьте ветки, которые растут под острым углом.
4. Все срезы замажьте садовым варом или краской на олифе — раны на сухих ветках обрабатывают сразу, а на молодых – только через сутки.
5. Все обрезанные ветки сожгите.

Особенности обрезки яблонь по возрасту

Молоденьким яблонькам делают слабую обрезку секатором – укорачивают приросты текущего года на четверть длины.

После этого подрастающие яблони, если только они не растут в высоту слишком быстро, не обрезают в течение трех-пяти лет, удаляя при необходимости лишь сухие и сломанные ветки.

Пяти-шестилетние яблони нуждаются в обрезке средней интенсивности — сильные ветки подрезают на треть.

Сильная обрезка применяется в случаях загущения кроны — для ее прореживания ветки укорачивают наполовину.

Омолаживающая обрезка старых яблонь осуществляется в три этапа:

1. В один год вырезается примерно треть старых ветвей.
2. Следующую треть старых веток вырезают через год.
3. И последнюю треть еще через год.

Крепкие взрослые ветки секатор не возьмет, придется орудовать пилой.

Все инструменты, которыми вы будете пользоваться для обрезки ветвей, должны быть остро наточены и тщательно продезинфицированы.

Обрезка колоновидных яблонь

Что касается колоновидных яблонь, то следует знать, что чем больше вы срежете, тем активней растет то, что вы оставили.

Если вы срежете больше половины ветки, то оставшиеся 3-4 почки в следующем году дадут мощные побеги. Если вы срежете меньше половины ветки, то оставшиеся 5-7 почек дадут 5-7 средних побегов.

Нельзя срезать центральный проводник колонны яблони, иначе крона разветвится.

Формируя крону колоновидно, в год посадки макушечный побег саженца привязывают к опоре, а из боковых побегов формируют плодовые звенья.

А если они слишком мощные, то их вырезают на кольцо, чтобы они не задерживали рост проводника, и ждут, пока отрастут новые побеги, из которых можно будет сформировать скелет кроны.

Обрезка груши осенью

Осенняя санитарная обрезка груши допустима, пока на улице плюсовая температура, если же неожиданно ударили морозы, то обрезку нужно перенести на весну.

В холодную погоду деревья обрезать нельзя, поскольку оставшиеся после обрезки раны не только не заживают, но и приводят к промерзанию ветвей, отчего они погибают.

Правила обрезки молодых саженцев груши

Формировать крону грушевых деревьев начинают уже в первый год жизни — очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично.

• однолетние саженцы обрезают на высоте 40-50 см от земли;
• у двухлетних деревьев, которые уже обзавелись 6-8 боковыми ветками, выбирают 3-4 из них в качестве скелетных и подрезают их на одном уровне;
• проводник подрезают на 20 см выше, чем скелетные ветки;
• не помешает также укоротить на треть длины однолетние побеги и даже макушку, если груша тянется вверх слишком сильно – это укрепит дерево, усилит его ветвление и послужит толчком для усиленного развития почек.

Однако старайтесь во время обрезки не нарушить пирамидальную форму кроны.

После завершения процедуры обработайте срезы и повреждения коры садовым варом — на старых сухих ветках сразу, а на молодых, зеленых – только спустя сутки.

Правила обрезки взрослой груши

Обрезка осенью более взрослых деревьев преследует преимущественно санитарные цели — удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток.

Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки.

Но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию:

1. Удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины.
2. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе.

Справедливости ради следует сказать, что омолаживающая обрезка ветвей старой груши менее болезненно проходит для растения весной, когда температура воздуха достигает 5 ºC, но почки еще не проснулись.

Обрезка сливы осенью

Слива, как и другие садовые деревья, требует ухода круглый год, и обрезать ее приходится по необходимости в разное время.

1. Весной, пока не раскрылись почки, со сливы удаляют подмерзшие участки и готовят ее к вегетационному периоду, формируя крону.
2. Летом иногда приходится помогать дереву справиться с обильным урожаем, предотвращая обрезкой обломы веток.
3. А осенью, когда заканчивается листопад, необходимо готовить дерево к зиме.

Осенняя обрезка сливы, кроме подготовки дерева к зимовке, призвана повысить ее урожайность.

1. Когда процесс вегетации завершен и все листья сброшены, а слива начинает готовиться ко сну, с дерева удаляют пораженные насекомыми или болезнью сухие и сломанные ветки.
2. А если верхушка выросла выше 2,5 м, то и ее следует укоротить.
3. Затем подрезают слишком активно растущие побеги, удаляют побеги-конкуренты, которые весной, пустившись в рост, начнут загущать крону, препятствуя проникновению в нее солнечных лучей.
4. У молодых деревьев побеги подрезают сверху и по бокам не более, чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют совсем.
5. Подрезку старых ветвей оставляют на весну, но если у вас есть необходимость сделать это осенью, удалите стволовые ветки, которые в текущем году не плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные грибками или вредителями ветки.
6. Все обрезки необходимо сжечь, а срезы обработать.

Старые сливы нужно обрезать весной, поскольку раны на них заживают медленно, часто из них начинает течь камедь, и зимние морозы могут погубить дерево, которое много лет еще могло бы расти и плодоносить.

Обрезка вишни осенью

Вишня не нуждается в обрезке ежегодно, однако если такая необходимость назрела, формирующая и омолаживающая обрезка проводится только в весеннее время.

Осенью вишню подвергают лишь санитарной обрезке.

Время обрезки вишни осенью зависит от погодных и климатических условий региона, например, в местности с прохладным климатом вишню обрезают в сентябре, а в местах с теплыми зимами вполне допустима обрезка в октябре.

Главный признак, что пора приступать к обрезке – окончание листопада, однако если синоптики прогнозируют скорое наступление морозов, лучше перенести процедуру обрезки на весеннее время.

Однолетние саженцы осенью не обрезают, поскольку у них пока недостаточно сил, чтобы успеть восстановиться до заморозков.

У деревьев постарше оставляют до пяти сильных, направленных в стороны ветвей, растущих не ближе, чем в 10 см друг от друга:

1. Взрослые деревья подвергают санитарной обрезке, если в этом есть необходимость – удаляют сломанные, сухие и больные ветки.
2. Нужно также обязательно удалить всю поросль, которая ослабляет дерево и служит зимой убежищем для мелких грызунов и вредных насекомых.
3. Если вишня корнесобственная, поросль можно использовать в качестве посадочного материала, так как она сохраняет сортовые признаки материнского растения.

Поросль привитой вишни для этой цели не годится, а вред от нее может быть большой, поэтому ее необходимо уничтожать.

Омолаживающую обрезку старых вишен и формирующую обрезку молодых деревьев делают весной.

Обрезка абрикоса осенью

Абрикосы обрезают весной, летом и осенью, причем весной обрезка проводится основательная – и формирующая, и санитарная, и, если есть необходимость, омолаживающая.

Летом обрезку абрикосов делают лишь в том случае, когда возникает опасность, что ветки могут сломаться под тяжестью плодов.

Задача осенней санитарной обрезки состоит в том, чтобы подготовить абрикос к зимовке.

До того, как приступить к обрезке, необходимо определить, какой тип кроны вы хотите сформировать у дерева – ярусный или безъярусный.

Если вы ограничены в пространстве, возможно, есть смысл придать кроне чашевидную форму, которая предусматривает укорачивание веток приблизительно наполовину.

Но какую форму кроны вы бы ни сформировали, осенью нужно обязательно удалить все больные, сухие и поломанные ветки, проредить крону, удалив побеги и ветки, растущие вовнутрь – санитарную обрезку абрикоса нужно сделать именно осенью.

Однако следует учесть, что абрикос культура теплолюбивая, поэтому будьте осторожны, старайтесь не наносить ему глубоких порезов, а если вы все-таки поранили дерево, обработайте рану медным купоросом и замажьте садовым варом, чтобы не случилось камедетечения.

Обрезка черешни осенью

Формировать крону черешни лучше весной, однако осенняя обрезка черешни осуществляется не только в санитарных целях, как у других садовых деревьев, но и для того, чтобы омолодить дерево.

Однако есть практики, считающие, что осенью обрезку черешни следует делать только в экстренных случаях – ради удаления больных или травмированных побегов.

Сильная обрезка черешни осенью замедляет ее плодоношение.

Как поступить правильней, решать вам. Можно попробовать провести омолаживающую обрезку осенью, и если вам не понравятся последствия, в следующий раз перенесите обрезку на весну.

Профессионалы рекомендуют формировать крону черешни в форме конуса с широким основанием – она хорошо прогревается и освещается, да и воздух свободно циркулирует между ветками.

Можно также формировать крону чашеобразно или ярусами.

1. Осенью, после опадания листьев, удалите все больные, сухие, сломанные и поврежденные болезнями или вредителями ветки и побеги.
2. В целях омоложения кроны вырезают на кольцо ветки шести-восьмилетнего возраста, а срезы обязательно обрабатывают садовым варом или масляной краской.

Особенности осенней обрезки других садовых деревьев

Как вы уже поняли, основную, интенсивную обрезку всех плодовых деревьев, кроме яблони и груши, лучше делать весной, когда температура воздуха уже плюсовая, но почки на деревьях еще не набухли.

Впереди теплые дни, во время которых деревья значительно быстрее оправляются от ран и стресса, причиненного обрезкой.

В преддверии зимы лучше ограничиться только самыми необходимыми мерами – удалением веток, которые напрасно будут отнимать у дерева зимой питание.

По такому же принципу осуществляется осенняя обрезка всех, а не только описанных садовых деревьев:

• айвы;
• облепихи;
• ирги;
• алычи;
• калины;
• шелковицы и других.

Как правильно обрезать плодовые деревья сразу после посадки

У разных плодовых культур есть свои особенности плодоношения и наращивания веток. Соответственно, формировать их крону надо по определенным принципам.

Формировка яблони

Чтобы правильно сформировать крону яблони в саду, понадобится придерживаться такой инструкции:

1. После посадки укоротить центральный проводник (штамб) до высоты в 80-90 см.
2. Выбрав 3-5 сильных боковых ветвей, укоротить их на ¼ длины. Они станут скелетными ветвями растения.
3. Остальные побеги вырезать на кольцо.

ВНИМАНИЕ! Избавляться от боковых побегов надо так, чтобы они были ниже центрального проводника на 20-25 см.

В дальнейшем ежегодно понадобится осуществлять санитарную обрезку и избавляться от побегов, направленных внутрь кроны. Еще необходимо следить, чтобы скелетные ветки были ниже основного штамба.

Формирование груши

К формированию груши следует приступать сразу после посадки в саду, и в процессе понадобится придерживаться такого алгоритма:

1. Центральный проводник укоротить до высоты в 80-90 см.
2. Обрезать все боковые побеги саженца.
3. На второй год первый ярус, в котором присутствует 3-5 ветвей, расходящихся в разные стороны. Остальные — удалить.
4. В следующие годы сформировать еще 2-3 яруса скелетных ветвей.

ВНИМАНИЕ! В отличие от яблони обрезать ветки груши правильно не на «кольцо», а на боковой побег или почку. Иначе культура выпустит слишком много волчков.

Взрослым грушам достаточно проводить санитарную и регулирующую обрезку.

Формирование персика

Чтобы получить максимальный урожай с культуры, формировать ее надо по такому алгоритму:

1. После посадки саженец обрезать на высоте 20 см от места прививки. Тогда скелетные ветви будут закладываться внизу, что облегчит уход и сбор урожая.
2. На следующую весну все молодые веточки укоротить до 3-й почки.
3. В последующие годы сформировать ярус из 3-5 скелетных ветвей. В процессе надо избавляться от больных и поврежденных, растущих внутрь кроны.
4. Скелетные ветки обрезать на почку, чтобы направить их в нужную сторону.

НА ЗАМЕТКУ! Так как персик плодоносит только на однолетнем приросте, то нужно укорачивать старые ветви на первые сучки замещения.

Формирование черешни

Формировка кроны черешни состоит из следующих этапов:

1. После посадки обрезать штамб до высоты 50-70 см.
2. На второй год укоротить скелетные ветви на 1/3 длины. Делать срез сразу после наружной почки. Побеги, конкурирующие с центральным проводником, удалить на «кольцо».
3. В дальнейшем ежегодно обрезать боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, на 1/3 длины. И обязательно делать срез над наружной почкой. Длинные скелетные ветки укорачивать сразу над первым сильным боковым побегом.

Формировка сливы

Формировать дерево в саду следует сразу после посадки по такому алгоритму:

1. Саженец укоротить до длины в 75 см.
2. Удалить все конкурирующие со штамбом побеги, и укоротить скелетные ветви на 1/3 длины.
3. Когда слива достигнет 2,5 м в высоту, обрезать центральный проводник до сильной боковой ветви.

В дальнейшем ежегодно проводить санитарную обрезку. Раз в 3-4 года удалять старые ветви, чтобы стимулировать рост молодых побегов.

Правильный уход

Важно ответственно подойти к вопросу ухода после обрезания. Если диаметр среза не более 1 сантиметра, обязательно обработать рану, используя садовый вар, которым обрабатывается рана на дереве.

Когда по каким бы то ни было причинам садовый вар не хочет ложиться на рану, необходимо использовать краску на олифе.

Важно не забывать о том, что обрезка является важным процессом в уходе за плодовыми деревьями, можно получить не только привлекательное дерево внешне, но и получать с него хороший урожай.

Если человек впервые столкнулся с проведением этой процедуры, необходимо следовать всем правилам технологии, поскольку неаккуратность может погубить растение.

Чем замазывать место среза

Сразу после обрезки срез обрабатывают дезинфицирующим средством:

• бордосской жидкостью;
• марганцовкой;
• бальзамом с фунгицидами или медным купоросом.

Далее оставляют подсыхать и только потом наносят защитные или лечебные составы.

Ольга Промская, агроном-агрохимик, отмечает, что замазывать срезы и дупла садовым варом нельзя. Из-за него дерево будет только больше гнить. Можно использовать водоэмульсионную краску, но ее придется обновлять через какое-то время.

А вот у здорового дерева правильные срезы зарубцовываются сами. Именно поэтому важно следить за состоянием растений и проводить обрезку с соблюдением всех правил.

Лечим гниль коры

Обработка гнилой коры — дело наиважнейшее и очень эффективное. Фактически это реанимационная хирургия. Рак коры лечится именно так. Опыт говорит — гниль коры, в том числе и рак, чаще всего начинается вокруг пеньков и неграмотных срезов.

Но еще и там, где на кору часто наступали жестким ботинком, били, ранили, царапали коты или грызли короеды. Гниль хорошо видна, надо только чаще смотреть — кора здесь рыхлая, в трещинах, отслаивается, черная. Лекарство во всех случаях одно — острый нож и пропитка.

Май-июнь. Вырезаем очаг ножом до здоровой коры и живого камбия. Не бойтесь вырезать много — пожалеете — рак еще больше сожрет. В центре раны вскрывается гнездо гнили — черная язва, затронувшая древесину.

Ее достаточно вычистить — просохнет — гниль остановится. Но невредно и купоросом промочить. Замазываем мягким варом «Универсал Бугоркова», нигролом, солидолом или специальной лак-пастой. Больше никакой гнили — живой и прочный коровый валик. Рак ликвидирован!

Осталось периодически пропитывать ранку тем же нигролом или варом, чтобы не гнила.

Ошибки начинающих садоводов

Это видео о самых частых ошибках начинающих садоводов при обрезке деревьев и кустарников. Посмотрите его до конца, чтобы не наступить на грабли.

Осенняя обрезка сада — ошибки и их последствия

Прежде всего следует отметить, что осенняя обрезка сама по себе не так предпочтительна, как весенняя. Некоторые культуры вовсе лучше не трогать с наступлением холодов (например, персик). Эксперты сходятся во мнении, что практически все косточковые и семечковые культуры желательно подвергать обрезке весной.

Связано это с тем, что такая процедура фактически стимулирует вегетативные процессы растений, вместо того, чтобы аккумулировать силы для «консервации» на зиму — проще говоря, осенью обрезка приносит больше вреда.

Поэтому в это время года подходить с секатором к садовым деревьям если и требуется, то в крайнем случае, особенно к отдельным экземплярам.

Когда осенняя обрезка на пользу

Осенью рекомендуется прибегнуть к санитарной обрезке. Это необходимо в некоторых случаях:

• если на дереве или кустарнике обнаружены поражённые болезнью побеги — их вырезают;
• сухие и поломанные ветки, сучья также следует убрать — иначе они обломятся под нагрузкой снежных наносов;
• неправильно растущие побеги (мешающие соседствующим культурам, перекрещивающиеся и трущиеся друг об друга) также стоит убрать либо укоротить до наступления стабильных морозов.

Проведение процедур с секатором до листопада

Опыт садоводов подсказывает, что правильно проводить обрезку садовых деревьев после листопада. В это время наступает период покоя у плодовых. Значит, растения переживают меньший стресс, к тому же освободившаяся от листьев крона дерева просматривается гораздо лучше.

Специалисты рекомендуют приступать к осенней обрезке сада после того, как облетит листва.

Поздние работы при отрицательных температурах

Слишком раннюю обрезку также нельзя считать правильной — ведь нарушаются естественные процессы, но в начале осени травмированное растение не так тяжело переносит обрезку — быстрей затягиваются ранки на срезах. Гораздо хуже, когда зазевавшийся садовод решает провести обрезку почти зимой.

Считается, что при температуре ниже -4–6 °С. любые работы с секатором в саду будут только во вред. Хрупкая древесина травмируется — в результате сложно сделать срез без повреждений и надрывов. К тому же велика вероятность обморожения тронутых секатором побегов.

Эксперты лояльны только к вынужденной позднеосенней обрезке — например, когда произошёл облом ветвей из-за урагана или слишком поздно были обнаружены поражённые болезнью побеги.

Осенью все работы с секатором проводят после листопада — с конца сентября до середины ноября (в зависимости от территориального расположения). Каждый садовод ориентируется на климат своего региона и прогноз погоды.

Формировка молодых деревьев и подрезка саженцев осенью

Велика вероятность, что особого вреда осенняя обрезка молодым деревьям не принесёт. Но зимовку саженцы косточковых и семечковых не всегда переносят хорошо — всё зависит от климата региона, выбранного места посадки и прогнозируемой погоды.

А иногда даже снеговая нагрузка может повредить побеги молодых деревьев. Поэтому лучше всего по весне провести обрезку в молодом саду — будет видно здоровые почки и какие побеги перезимовали без потерь. Исключение — санитарная обрезка, сухие и повреждённые ветви молодняка можно спокойно убирать.

Возможно, в некоторых случаях можно отойти от правил, например, когда требуется утеплить молодое деревце или кустарник. Так планируем поступить в этом году с грецким орехом. Ему только 2-й год, но растёт дерево на открытой местности, есть опасность подмерзания.

Утеплять будем ботвой от кукурузы и нетканым материалом. Так как ветви сильно растут вширь — их укоротили до приемлемых размеров (высота ореха около 1 м).

Укорачивание побегов и омолаживающие процедуры

Омолаживающая обрезка показана великовозрастным деревьям и кустарникам — это требуется для повышения урожайности, а иногда для возобновления плодоношения.

Что касается садовых культур — чаще всего такая процедура требуется спустя 10–15 лет с момента посадки, ягодные кустарники омолаживают почаще 1 раз в 5–7 лет. Мероприятие подразумевает глубокую обрезку ветвей, стимулирующую образование молодых побегов.

По этой причине осенью, в период затухания вегетативных процессов, эта процедура будет не совсем своевременной, тем более неизвестно, как растение перенесёт зимовку. Сильное укорачивание ветвей плодовых деревьев осенью также не пойдёт на пользу.

Если приходится проводить осеннюю обрезку, то необходимо следить, чтобы в общей сложности число срезанных побегов не превышало количество нетронутых.

Если зимы тёплые и малоснежные, омолаживание можно проводить и сразу после листопада, и зимой, и ранней весной. Но в регионах с суровыми и снежными зимами и в средней полосе нашей страны перенесите мероприятие на раннюю весну, до распускания почек.

Ещё неизвестно, какие побеги вымерзнут. А об обрезке зимой на сильном морозе и речи быть не может.

Обрезка раннецветущих культур осенью

У некоторых многолетников цветочные почки закладываются в текущем сезоне — например, у сирени, некоторых видов клематисов, форзиции, жимолости, калины бульденеж, жасмина.

Осенняя обрезка лишает растение эффектного внешнего вида весной, обильного цветения, да и урожая ждать тоже не стоит. Растения с такой характерной чертой вегетации предпочтительно обрезать сразу после цветения.

Осенью возможна санитарная обрезка, а весной — формирующая.

Травянистые многолетники с вечнозелёными листьями обрезать нельзя (морозник, камнеломка, магония, самшит). Это сильно ослабляет растения и может привести к их гибели. Постепенно отмирающую старую листву удаляют по мере необходимости в следующем сезоне.

Не стоит злоупотреблять осенней обрезкой деревьев. А если всё-таки без секатора не обойтись — стоит заранее изучить особенности обрезки сада осенью.

Зная исключения из правил, с приближением холодов и наступлением солнечной погоды можно смело браться за секатор. Главное подготовить острый стерильный инструмент и не прогадать со сроками обрезки.

Дополнительные рекомендации

Следующие рекомендации полезно выполнять, чтобы обрезка была сделана правильно и принесла пользу:

1. Зараженные ветки после обрезки рекомендуется сжечь, что убережет дерево от рецидива и предотвратит заболевание других растений.
2. Растения, у которых выявлено заражение стеклянницей или черным раком, нуждаются в покое. Поэтому обрезку проводят аккуратно, т. к. чрезмерное прореживание или укорачивание может привести к гибели.
3. Молодые саженцы после обрезки удобряют и обильно поливают. Это помогает дереву легче перенести процедуру и скорее восстановиться.
4. После осенней обрезки ветвей, которые в диаметре имеют более 1 см, место среза нужно обработать. Если процедура проводилась весной или летом, то защищать срез необязательно. За счет обильного движения соков дерево само создаст защитную пленку.
5. Перед обрезкой дезинфицируют инструменты, которыми планируют удалять ветки, чтобы не заразить здоровое дерево.
6. Полезно размещать на деревьях кормушки, привлекающие птиц, которые истребляют вредителей.
7. Древесный ствол желательно покрыть известковым раствором, чтобы защитить растение от лесных обитателей, любящих погрызть зимой древесную кору. Для дополнительной защиты некоторые садоводы оборачивают ствол мешковиной или бумагой.
8. Чтобы защитить молодые саженцы, ствол после посадки оборачивают разрезанной пластиковой бутылкой.

Если правильно провести обрезку, то сад без ущерба для себя перезимует и порадует впоследствии обильным урожаем.