Как проводится обрезка смородины осенью. Подробные инструкции для разных типов обрезки

Обрезка смородины осенью относится к обязательным процедурам, которые должен выполнить каждый садовод до наступления мороза. Грамотно выбранный период для этой процедуры и определенные правила позволяют увеличить плодоношение в следующем сезоне, и омолодит кустарник.

Для чего нужна осенняя обрезка

Целей у осенней обрезки смородины может быть несколько. Кусты обрезают, чтобы удалить отплодоносившие ветки старше 5 лет. Основной урожай у черной смородины образуется на 3-4 летних ветках, на однолетних коротких боковых побегах, которые плодоносят 1-2 года.

Вырезанию подлежат также больные и поврежденные различными вредителями, поломанные, с механическими повреждениями.

Здоровые и молодые, но растущие внутрь куста, также удаляют, они будут мешать проникновению в середину солнечного света и воздуха, что приведет к болезням.

Освобожденный от ненужных веток кустарник получает возможность отращивать новые, молодые, которые будут обильнее плодоносить.

Осенью вырезают и лишнюю молодую поросль, которая, хоть и способна плодоносить, но будет слишком нагружать растение.

Смородиновые кусты живут и хорошо плодоносят примерно до 15 лет, затем они стареют, накапливают болезни. Растения старше этого возраста нужно выкорчевать. Делать новые посадки на месте старых нельзя.

Плюсы осенней обрезки

Мнения садоводов о благоприятном периоде обрезки смородины разделились. Кто-то считает, что убирать с кустов ненужные ветки лучше весной, другие предпочитают делать это в сентябре-октябре. Сторонники осенней обрезки смородины подтверждают свой выбор следующими доводами:

1. Придавать кустам форму, обновлять их лучше после окончания срока плодоношения. В этот момент можно сразу удалить старые ветки, которые не приносили урожай в этом году.
2. Осенью смородина при обрезке не выделяет клеточный сок, легче переносить процедуру ухода.
3. Обрезать смородину осенью нужно, чтобы летом получить максимально хороший урожай. Зимой и весной кустарник отдохнет, наберется сил и не потратит лишнее питание, минеральные вещества на поддержание жизни в старых больных ветках, не дающих плодов.

Весной  допустимо удалить лишь старые или поломанные ветки в небольшом количестве. Если срезать слишком много побегов, то смородина обессилит, бросит основные запасы питательных веществ на восстановление после ухода и не сможет полноценно подготовиться к плодоношению.

Строение растения

Формы кустов смородины отличаются многообразием: они могут иметь как умеренную и сжатую, так и раскидистую крону, часто достигают 1,5 метра в высоту.

Первые два года они активно растут, после чего начинают плодоносить. Максимальный урожай растение приносит в пяти-шестилетнем возрасте.

Чем отличаются разные виды смородины

Чёрная смородина — самая ароматная и наименее долговечная. Она очень влаголюбива, страдает от сильной жары и лучше растёт в северных районах с прохладным летом.

Красная смородина более засухоустойчива по сравнению с чёрной и легче переносит жару. Белая смородина — светлоокрашенная форма того же биологического вида, что и красная смородина. Все требования и уход для белой и красной смородины одинаковы, выращиваются они во всех регионах.

Золотистая смородина — самая высокорослая и наиболее долговечная. Она жаростойка и засухоустойчива, поэтому особенно рекомендуется для южных засушливых регионов. Этот высокозимостойкий вид часто используется как декоративное растение по всей России.

Биологические особенности разных видов смородины — таблица

Особенности	Смородина красная и белая	Смородина золотистая	Смородина чёрная
Высота растений	1–2 м	2–3 м	1–2 м
Тип плодоношения	На букетных веточках	На однолетнем приросте и букетных веточках
Где плодоносит	В верхней части ветвей	По всей длине ветвей
Продолжительность плодоношения 1 ветви	6–7 лет	7–10 лет	3–5 лет
Продолжительность жизни куста	15–20 лет	20–25 лет	10–15 лет

Букетные веточки — укороченные побеги, дающие несколько листьев и цветочные кисти. Образуются они на двухлетних ветвях и плодоносят от 2–3 до 5–8 лет.

Активность побегообразования

У сортов смородины с активным плодоношением каждый год вырастает множество нулевых побегов. Если такой побег вырос до тридцати сантиметров, он обрезается.

Сорта с пассивным плодоношением растут гораздо медленнее, поэтому на таких растениях обрезание молодых побегов обычно не проводится. Обрезаются только самые старые ветви.

Сроки обрезки по регионам и лунному календарю

Обрезать смородину полагается после сбора последнего урожая и опадения листьев, до первых заморозков. Именно в это время движение соков внутри кустарника замедляется.

Конкретная дата ухаживающей процедуры назначается в зависимости от места произрастания культуры и климатических условий (среднесуточной температуры), которые могу календарно смещаться ежегодно.

Агротехники указывают такие сроки ухода за смородиной осенью с учетом региона:

Регион	Благоприятный срок обрезки смородины
Подмосковье	30 сентября — 20 октября
Ленинградская область	15 — 30 октября
Сибирь	до 15 сентября
Средняя полоса России	30 сентября — 15 октября
Урал	до 30 сентября
Крым	30 октября — 15 ноября

По лунному календарю благоприятными днями для обрезки смородиновых кустов в 2022 году будут:

Месяц	Дата
Сентябрь	1, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 28
Октябрь	2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 25, 29, 30, 31
Ноябрь	4, 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28

Нельзя подрезать смородину в дни полнолуния и новолуния. В эти сутки внутренний сок кустарника будет сочиться сильно, что увеличит риск обморожения обрезанных веток.

Особенности обрезки смородины разных сортов

Техника обрезки, точнее ее тонкости, зависят от сорта смородины. Нюансами различаются сорта смородины:

• алтайская;
• с активным побегообразованием;
• с пассивным побегообразованием.

Алтайские сорта

Отличительная особенность алтайских сортов – плодоношение в средней и верхней части стебля. Поэтому, если срезать эти части побегов, урожай сокращается.

У этих сортов обрезают только старые, хорошо от плодоносившие ветки. Все прочие побеги не укорачивают, кроме больных и поврежденных насекомыми отростков.

С активным побегообразованием

Сорта с активным плодоношением имеют большое количество нулевых побегов – они ежегодно образуются в большом количестве. Прорастают они преимущественно в прикорневой зоне куста.

Эти побеги маловетвистые – подлежат срезке. Если молодой побег вырос до 30 см, его обрезают, отрезая слабые почки.

С пассивным побегообразованием

Сорта с пассивным плодоношением пользуются меньшим спросом, чем предыдущие виды сортов смородины – они слишком медленно растут. Молодые ветки на таких кустах срезаются незначительно, или вовсе не срезаются.

Обрезая волчки и старые ветки – 6 летнего возраста, дают возможность молодняку напитаться и дать хороший урожай.

Нюансы обрезки в зависимости от вида: чёрная, красная или белая

Следует учитывать, что многие новые сорта смородины отличаются высокой скоростью прироста, поэтому им может потребоваться и более частая обрезка молодых побегов.

Садоводу нужно следить, хватает ли солнечного света каждой ветке и ягодной грозди, соблюдается ли режим проветривания, не мешают ли побеги друг другу.

Если на участке растут кусты красной, черной и белой смородины, стоит учесть и то, что красная и белая разновидности имеют больший срок жизни и плодоношения, так что при обрезке этих видов смородины сроки омолаживания можно сдвигать на 5–7 лет.

Обрезка кустов черной смородины осенью

Для начала необходимо запастись необходимым инвентарем. Для правильной обрезки смородины осенью понадобятся: перчатки, острый секатор, кусторез или ножовка, которыми можно будет вырезать толстые ветки и садовый вар для замазывания срезов или зола для присыпания.

Поверхности инструментов должны быть продезинфицированы (например спиртом) до и после применения, еще лучше проводить ее после каждого отдельного растения, чтобы случайно не перенести заболевания на остальные. Работу лучше проводить в сухой, теплый и солнечный день.

Правила обрезки смородины осенью для начинающих садоводов выглядят так:

1. Срезать старые ветки прямо у поверхности земли. Отличить их от молодых просто: они толще, кора у них более шершавая, темного цвета.
2. Все ветки, на которых заметны признаки заболеваний или есть следы повреждений вредителями, нужно удалить. Как и те, что растут внутрь куста и не дают возможности солнечному свету проникать в середину. Горизонтально направленные побеги или стоящие слишком близко друг от друга также нужно вырезать.
3. Необходимо делать ровный срез, рваные края дольше затягиваются, зимой ветка может вымерзнуть.
4. Для предотвращения попадания в ранку инфекции место среза на побегах надо обязательно замазать слоем садового вара или присыпать золой.
5. Весь срезанный материал и старую мульчу, все опавшие с кустарника листья вынести за пределы участка со смородиной и сразу же сжечь.

Обрезку молодой смородины осенью проводят по схеме:

1. В 1-й год после посадки растения побеги на нем обрезают на 1/2, оставляя на них по 2-3 почки.
2. Во 2-й сезон на растении оставляют 5 самых мощных побегов и обрезают верхушки на длину 2 почек.
3. В 3-й и 4-й год на кусте оставляют 3-6 однолетних побегов имеющих свои придаточные корни, а у веток предыдущих годов обрезают верхушки с 3-5 почками.
4. На 5-й год получается плодоносящее растение, состоящее из 12-15 побегов.
5. Следующие 3 года удаляют только чем-либо поврежденные и больные побеги.
6. С 8-9 года жизни кусту потребуется омолаживающая обрезка.

Расстояние между оставленными на кусте ветками должно быть не менее 10 см, для оптимального освещения и проветривания.

Омоложение смородины проводится также после полного опадения листвы. Занимает оно 2-3 сезона (для растений до 10 лет). В 1-й год вырезают 1/3 всех нуждающихся в удалении старых веток (обязательно оставляют 2-3 молодых ветви).

На 2-й – еще 1/3 и на 3-й – оставшиеся. Таким образом, спустя 2-3 сезона куст полностью омолодится и увеличит урожайность.

Можно повести и кардинальную обрезку черной смородины за 1 сезон, вырезав все побеги около поверхности земли, если они слишком старые или поражены какой-либо болезнью, но надо помнить, что куст после удаления всех ветвей может погибнуть.

Растение обязательно удобрить, закрыть мульчей на зиму, обработать фунгицидами.

Обрезка красной и белой смородины осенью

Ветки красно плодной и белой смородины плодоносят дольше, чем у черной, поэтому омолаживающую обрезку надо проводить позже на 5-7 лет. Также эти разновидности дают поросли от корней и обычных побегов меньше, потому обрезать кусты красной смородины осенью несколько легче.

К тому же, у них плодоносят как раз букетные ветки на верхушках годовалых приростов, соцветия расположены ближе к периметру куста. Из-за этой особенности у этой смородины нельзя укорачивать однолетние прикорневые и однолетние боковые побеги.

Растущие внутрь побеги удаляют так же, как и у черной разновидности.

При обрезке кустов красной смородины нужно сохранять столько ветвей молодой поросли на замену, сколько планируется удалить в будущем сезоне. В кусте должно быть по 2-3 мощных разновозрастных побега, всего же 12-15 шт.

Подробная инструкция обрезки смородины для начинающих

Алгоритм осенней обрезки смородины для начинающих пошагово:

1. Удалите с растения засохшие ветки, потом больные.
2. Аккуратно вырежьте побеги, которые не вызрели за это лето, остались зелеными.
3. Проберитесь в середину кустарника и разберите переплетенные ветки. Ненужные элементы удалите.
4. Уберите с куста деформированные, пораженные паразитами отростки.

Если обрезать смородину ежегодно, то планировать уход нужно так:

1. В первую осеннюю обработку укоротите все побеги на 2-3 почки.
2. На следующий год оставьте на кустарнике 5 самых крепких и хорошо плодоносящих веток, у них снимите только верхушки с 2-мя почками. Отростки между ними удалите, чтобы обеспечить проветривание.
3. На 3 и 4 год со старых веток срежьте верхнюю часть до 5 почки. Для размножения оставьте 3-5 молодых побегов.
4. На пятый год куст должен состоять из 10-15 отростков. Это оптимальное число веток для получения хорошего урожая.
5. 3 последующих года обрезать нужно только верхушки побегов, не удаляя молодую поросль.
6. На 8 год жизни кустарники потребуется омолаживающая обрезка по схеме.

Инструменты

Для правильной и безболезненной подрезки веток нужно подготовить следующий набор инструментов:

1. Наточенный садовый ножик.
   Он должен быть острым, тонким. Пригодится для среза молодых побегов.
2. Секатор.
   Подойдет двусторонний и односторонний инструмент. Им срезайте ветки разной величины.
3. Ножовка.
   Купите инструмент с мелкими зубчиками. Используйте для обрезки толстых, сухих и старых веток.
4. Сучкорез.
   Длинная ручка позволяет дотянуться до труднодоступных мест.
5. Кусторез.
   Нужен для формирования куста, придания ему эстетичного вида.

Перед началом агропроцедуры обязательно обработайте инструменты спиртом или обеззаразьте другим методом, например, кипятком. Это снизит риск заражения ягодной культуры неприятными болезнями.

Кроме инструментов, садовод должен иметь под рукой вар для обработки срезов на кустарнике, который предотвратит попадание на “рану” вредителей или инфекции.

Садовый вар — это смесь парафина (6 частей), канифоли (3 части) и растительного масла (2 части). Составляющие смешиваются в кастрюле и доводятся до кипения. Использовать можно сразу после полного остывания.

Очистка приствольных кругов

Начнем работу с наведения порядка вокруг кустов. Нужно убрать всю старую мульчу. Ведь за лето в такой мульче могли накопиться различные патогены, могут прятаться вредители на зимовку, поэтому приствольные круги надо очистить.

Также убираем всю опавшую листву, ведь она может служить источником распространения заболеваний.

Применяемые методы

Под обрезкой понимают полное либо частичное удаление ветвей и побегов культуры. Данная процедура очень важна не только с точки зрения внешнего вида, но и с точки зрения правильно роста и плодоношения смородины. Есть несколько разновидностей обрезки.

Предпосадочная

Это профилактическое обрезание саженцев перед посадкой на грядки. Молодые кустарники рекомендуется помещать в землю за 1-1, 5 месяца до первых дней с минусовой температурой, то есть в сентябре.

В день высадки обрежьте у кустов только верхушки, но не заденьте вегетативную почку. До нее должно остаться не меньше 2-5 см. И уже весной у садовых новичков вырастут 2-3 побега.

Послепосадочная

Основная цель послепосадочной обрезки — обеспечить правильное формирование кроны на начальном этапе, пока растение не начало разрастаться. Проводится весной либо осенью, после посадки саженца. Побеги обрезаются на две-три почки над землёй.

Формирующая

Цель формирующей обрезки — задать кусту определенную форму, которая будет поддерживаться все последующие годы.

Процедура проводится в течение четырёх-пяти лет, с самого начала посадки. При формировании также необходимо ежегодно укорачивать верхушки однолетних побегов на пять-восемь сантиметров.

Омолаживающая

Омоложение — это избавление растения от наиболее бесполезных и пораженных лишайником побегов. При этом ветви срезаются под самый корень, на уровне грунта, чтобы не оставлять пеньков.

Санитарная

Ежегодная санитарная обрезка начинается в начале весны и продолжается в течение всего лета. Процедура предназначена в основном для восстановления растения после зимних заморозок, когда у смородины остаётся множество поврежденных побегов.

Восстановительная

Проводится при механических повреждениях куста (подмерзании) или поражении ветвей болезнями, вредителями. Применяется на сильно заросших кустах, за которыми долго не было ухода. Включает радикальное удаление нежизнеспособных и ослабленных побегов.

Поддерживающая

Способ применим для кустов смородины любого возраста. Цель обрезки — поддержание на кусте оптимального числа активно плодоносящих побегов, обеспечение равномерной освещённости и проветривания ягодника. Удаляют все ветки, растущие за пределами сформированной кроны.

Прищипывание

Метод используется только на кустах чёрной смородины, включает укорачивание верхней части побегов при помощи секатора. Цель — увеличение количества разветвлённых плодоносящих побегов.

Обрезают ли после сбора урожая?

Обрезка смородины после плодоношения является частью санитарных процедур. В отличие от весенней обрезки, летняя в первую очередь предназначена для удаления побегов, пораженных вредителями.

Внимание! Удалению также подлежат старые и запущенные побеги, и растущие слишком близко к земле.

Необычные способы обрезки

К таким методам относятся как простейшие, для начинающих садоводов, так и сложные для продвинутых. Самая простая методика состоит в удалении всех ростков, не достигших за сезон 15 см. Остальные укорачиваются до 50 см.

Мичуринский

Метод обрезки, названный в честь великого русского селекционера Ивана Мичурина, предназначен для более интенсивного культивирования смородины.

Метод эффективен именно при работе с плантациями, а не одиночными кустарниками, и в теории может увеличить урожайность на треть.

Вот схема обрезки по Мичуринскому методу:

1. Первые пять лет плантации смородины не обрезаются вообще. На второй год кусты начинают давать плоды.
2. На пятый-шестой год половина высаженной смородины вырезается под корень. Грунт удобряется. Оставшиеся кустарники плодоносят.
3. На следующий год необходимо проредить выросший молодняк. Оставить только порядка 20% побегов.
4. Ещё год спустя удаляются остальные старые кустарники. Молодые прореживаются и подрезаются.
5. Данные омолаживающие процедуры увеличивают срок плодоношения плантаций на три года.

Радикальный

Метод радикальной обрезки проводится поздней осенью, когда растения сбросили всю листву. Метод предназначен для старых кустарников, возрастом от восьми до пятнадцати лет.

Вот схема проведения такой обрезки:

1. Ветки кустарников обрезаются под корень. Остаются только небольшие 3-4-сантиметровые пеньки.
2. Места обрезки замазываются садовым варом.
3. К грунту вокруг пеньков добавляется перегной.
4. Грядки мульчируются щепой или соломой, чтобы корни пережили зиму.
5. В результате такой обрезки весной вырастут новые побеги, которые и станут основой для формирования кроны.

На шпалере

В Европе получил известность метод высаживания плодово-ягодных культур с использованием шпалер.

Важно! Объёмы урожая при обрезке на шпалере становятся меньше, но сами плоды заметно крупнее и слаще.

Для этого используется следующая схема:

1. Сразу после посадки боковые побеги обрезаются до пяти сантиметров.
2. Самые нижние ветви обрезаются полностью.
3. Если у кустарника выросло два ствола, более слабый удаляется.
4. В дальнейшие годы нижние и прикорневые побеги удаляются. Кустарник должен иметь форму колоновидного деревца.

На штамбе

В XIX веке одним из самых популярных методов формирования смородины была штамбовая обрезка. Этот метод позволяет сделать из обычного кустарника настоящее мини-деревце.

Схема следующая:

1. Выбирается самый сильный побег, который станет стволом будущего деревца. Остальные ветви удаляются.
2. «Ствол» укорачивается до 80-100 сантиметров. Оставляются три-четыре почки для создания кроны.
3. Низ «ствола» оборачивается пленкой или резиной, для его поддержки ставится опора – труба, брусок и т.п.
4. Боковые росточки прищипываются после третьего-пятого листа.
5. В следующем новые ростки году также прищипываются
6. Уже на третьем году смородина начинает приобретать форму небольшого дерева. Все ненужные ветви постепенно обрезаются, для сохранения формы.

Смородину на штамбе выращивать проще, чем обычную кустовую. Но ее нужно посадить в правильном месте и дать ей самый простой уход. И тогда урожай – гарантирован! Вы уже пробовали такой метод выращивания?

Схема действий для начинающих

Процедура обрезки смородины осуществляется по-разному, в зависимости от конечной цели.

Первый год

Высаживать лучше двухлетнее растение. Также можно посадить на постоянное место укоренившийся черенок. При этом его нужно срезать, оставив лишь 10-15 см.

Второй год

С наступлением теплых весенних дней появляются несколько веточек из земли – нулевой порядок. В период осенней обрезки нужно выбрать 4-5 крепких веток, из которых будет создаваться куст, скелетные ветки, обрезать их не нужно. Остальные побеги срезают до земли.

Ветки, сформированные в прошлом году, оставляют не обрезанными. Исключение составляют лишь те поросли, которые повреждены болезнями или вредителями.

Важно! Не стоит переживать, если в первый год среди развитых веточек окажется лишь 2-3 штуки. Для куста смородины это нормально и дальнейшему развитию не повредит.

Третий год

Куст черной смородины к осени имеет уже веточки, сформированные за прошедшие два года, а также многочисленную поросль. Необходимо выбрать самые сильные поросли, которые появились в этом году.

Надо ли обрезать смородину в этот год? Достаточно оставить 4-5 побегов нулевого порядка для дальнейшего создания куста. Эти ветки должны иметь правильное направление роста – наружу, чтобы они не соприкасались между собой и не мешали развиваться друг другу. Все оставшиеся следует обрезать под корень.

В этом случае, все веточки смогут получать достаточно света и воздуха. Процедура обрезки не сложная и ее сможет выполнить даже молодой садовод. Необходимо следить за тем, чтобы срез был ближе к основной ветке, стараясь не повредить ее и не оставить пенек.

Верхушки свежей поросли не укорачиваются в этот год. Подстричь нужно лишь те, которые вызрели в полную силу, а также раненные и больные. Проводить обрезку следует чистыми инструментами во избежание заражения растения.

Важно! При обрезке веток, срезы проводят на расстоянии 0,5-1 см выше почки.

В период роста обязательно предоставьте кусту должный уход для того, чтобы растение правильно развивалось. Для этого, на протяжении всего сезона проводите обработку с помощью химических средств или народными способами.

Своевременная профилактика исключит риск заражения смородины некоторыми заболеваниям и нападения вредителей.

Четвертый год

В этом году уход за смородиновыми кустами ничем особым не отличается от прошедшего. Но работы теперь прибавится, так как куст уже взрослый. Если в саду растет несколько кустов, то справляться будет сложнее, однако за три года можно привыкнуть ко всем процедурам.

Пятый год

В этом году плодоношение куста начинает падать. Поэтому, кроме санитарной обрезки и удаления лишней поросли, добавится еще несколько операций по уходу за растением. Нужно будет удалять некоторые ветки со слабой продуктивностью.

Эту работу можно проводить с помощью секатора или сучкореза. Кроме лишних побегов второго и третьего порядка, удаляют все поломанные, слабые, больные, перекрещивающиеся ветви.

Теперь, каждый год нужно будет удалять старые ветки пятилетнего возраста, оставляя самые крепкие побеги нулевого порядка. Такой уход необходим растению на протяжении всей его жизни.

Взрослые кусты смородины, сформированные по этим правилам, имеют от 15 до 20 веток разного возраста.

Омолаживающая обрезка на 5-6 год необходима для того, чтобы повысить урожайность смородины. При этом, старые ветки срезают под корень, чтобы стимулировать рост молодых побегов.

Срезы проделывают острым приспособлением выше почки на 0,5-1 см. Срез, сделанный на почке, погубит отросток.

Стоит отметить, что обрезают смородину осенью как опытные, так и начинающие садоводы.

Омолаживающая обрезка старой смородины

Начиная обрезку, нужно понимать ее смысл, заключающийся в хорошем прореживании куста, удалении совсем старых побегов, а также всех пораженных болезнями или вредителями.

В результате мы должны получить растение с небольшим количеством веток, к каждой из которых будет хороший доступ света и воздуха. Одновременно снизится нагрузка на подуставшую корневую систему куста.

Есть ли смысл спасать старый куст смородины?

У вас в саду есть куст черной смородины, которому уже много лет, он слишком зарос лишними ветвями, которые не приносят желаемого урожая, а ягоды — мелкие  и невкусные. Не стоит принимать кардинальные меры и удалять его из сада.

Сначала нужно определить, насколько запущена ситуация и есть ли смысл спасать куст. Что для этого необходимо: простая осенняя обрезка с омоложением или более радикальное обновление куста?

Реанимация возможна лишь тогда, когда растение дает новые побеги, которые можно распознать по более светлой коре, чем у старых ветвей. Если такие побеги видны, то куст еще можно восстановить.

Если куст старше 10-12 лет, у него стареют не только ветки, но и корни. Действительно радикальной обрезкой можно вернуть к жизни даже такие старые кусты. В этом случае куст срезается полностью. Вровень с землей срезать, конечно, трудно, поэтому оставляются пеньки в 2-3 см.

Весной такие растения нуждаются в усиленной подкормке азотными удобрениями.  После отрастания новых побегов, нужно выбрать 5-7 более сильных веток и через год у вас вырастет полноценный куст, который будет радовать хорошим урожаем еще лет пять.

Но если вам жалко расставаться с любимым сортом, то обновить старый куст  можно пошаговым «китайским методом»:

• молодой побег прикопать;
• молодой куст на следующий год пересадить на новое место;
• после сбора урожая, старый куст необходимо выкорчевать, а место дезинфицировать, хорошо удобрить.
• новый саженец можно вернуть на старое место.

Признаки старения

Кроме такого фактора, как возраст в годах, вы можете заметить следующие признаки старения растения:

• снижение качества урожая — ягод завязывается мало, вызревает еще меньше, сами они мельчают, вкус и аромат становятся хуже;
• повышение восприимчивости к болезням и атакам вредителей, несмотря на хороший уход.

При этом куст сильно разрастается вширь, нулевых побегов весной совсем мало, и вообще внешний вид становится неопрятным.

Часто такие кусты достаются садоводу, купившему дачный участок от старых хозяев, особенно если сад стоял без ухода несколько лет. Однако и собственноручно выращенные смородинки тоже постепенно сбавляют обороты.

Первая мысль, которая возникает: выкорчевать — и заложить новый ягодник. В некоторых случаях, когда все совсем плохо, именно так и следует поступить.

Но таким образом вы лишитесь:

• во-первых, урожая ягод на ближайшие пару лет (как минимум);
• а во-вторых, если у вас рос действительно достойный сорт, есть вероятность просто не найти таких же саженцев.

Поэтому стоит поступить следующим образом — размножить имеющиеся кусты черенкованием или отводками (или посадить приобретенные саженцы), а старые кусты омолодить, продлив их продуктивную жизнь еще на 2-3 года.

Когда обрезать

Эту процедуру можно проводить ранней весной, пока почки еще не проснулись, или поздней осенью, после листопада. Часто весной это сделать бывает очень затруднительно: смородина просыпается рано, когда вокруг еще может лежать снег, и подобраться к кусту просто невозможно.

С другой стороны, весной лучше видны поврежденные, подмерзшие или больные побеги. Осенью обрезать куст проще, причем необязательно дожидаться, пока все листья облетят, — достаточно пожелтения хотя бы половины листвы.

Омолаживать нужно кусты, начиная с 5-6-летнего возраста, — и делать это каждый следующий год. Правда, имейте в виду, что срок жизни черной смородины всего-то 8-9 лет, после этого хороший садовод выкорчевывает старые растения напрочь.

К этому времени корни становятся нефункциональными и уже не могут снабжать всем необходимым надземную часть в достаточной степени.

Проводить обрезку нужно в сухую погоду при плюсовой температуре. Инструменты должны быть острыми и продезинфицированными (это важно!), удаленные ветки после работы необходимо убрать и сжечь.

Процесс обрезки

Вначале необходимо оценить внешний вид куста, чтобы определить, какие побеги нужно вырезать в первую очередь:

• это ветки с механическими повреждениями;
• сильно искривленные, пораженные болезнями или вредителями;
• побеги с темной, почти черной корой (старше 5 лет);
• лежащие на земле или в непосредственной близости от нее.

После их удаления оставляют пеньки около 2 см, это оптимальная длина, меньше делать не стоит, да и вряд ли получится.

Затем убирают ветки, растущие внутри куста и потому всегда находящиеся в тени, а также совсем тонкие (слабо развитые) нулевые побеги. Если летом вы пометили непродуктивные ветки (без ягод), то удаляйте и их.

В результате нужно оставить 3-5 здоровых молодых побега 2-4-летнего возраста и несколько хороших нулевых (при наличии) на случай подмерзания зимой. Эту процедуру можно проводить не кардинально, а растянуть на 2 года, если еще позволяет возраст растения.

Последний штрих — укорачиваем взрослые ветки (не нулевые) до хорошо вызревшей древесины. Это послужит толчком к ветвлению.

Как омолодить запущенные кусты?

Кусты возрастом 10 лет и более необходимо омолаживать при помощи прореживающей обрезки, которая может осуществляться на протяжении нескольких лет — в зависимости от степени зарастания.

Запущенная смородина характеризуется истощенными и тонкими побегами, а также кислыми и мелкими ягодами.

Вне зависимости от выращиваемой сортовой разновидности, для омоложения подобной смородины сначала необходимо удалить старые, слишком разветвленные и лежащие на грунте побеги. Ветви, оставшиеся после данной обработки, располагаются более свободно.

Для поддержания эффекта в дальнейшем применяются специализированные удобрения до того, как культура не начнет давать тот же урожай, что и был раньше.

Если смородина характеризуется более выраженной запущенностью, густотой, а также одревесневшими побегами, пользователю необходимо применить радикальный метод омоложения.

В данном случае до основания обрезаются абсолютно все ветки — огородником оставляются только небольшие пеньки высотой от 3 до 4 см. Далее места срезов тщательно обрабатываются при помощи садового вара.

После выполнения вышеописанных действий огородник должен обильно присыпать грунт возле пеньков, используя для этого качественный перегной. Чтобы корневая система не вымерзла в зимнее время, смородина дополнительно мульчируется при помощи опилок или соломы.

Оптимальным временем для проведения радикальной процедуры является поздняя осень. Подобное мероприятие дает возможность пробудить прикорневые почки, из-за чего новые побеги сформируются уже весной.

Следующим этапом является выбор наиболее мощных, сильных и здоровых ответвлений из появившихся отростков, с помощью которых в дальнейшем формируется обновленная крона.

Уход за омоложенным растением

После осенней омолаживающей обрезки необходимо неглубоко прорыхлить приствольный круг по диаметру кроны и удалить сорняки при необходимости. Весной таким растениям придется уделить  больше внимания.

После сильной обрезки соотношение между «вершками» и «корешками» у куста смещается: весной может «выстрелить» много новых побегов, которые потребуется удалить, оставив в общей сложности не более 5.

Обязательно нужно выпалывать сорняки рядом со смородиной, поливать не часто, но обильно. Для сохранения влажности желательно замульчировать почву по диаметру кроны.

Омоложенная смородина особенно остро нуждается в удабривании. Весной потребуется азотная подкормка, лучше всего для этого использовать перегной, подсыпая его под куст. Можно использовать мочевину (около 40 г на растение), внося ее в бороздку по периметру кроны.

В течение сезона куст тоже потребуется подпитывать, чтобы получить от него отдачу. О том, как это делать правильно, читайте в публикации Чем подкормить смородину.

Нужно сказать, что черная смородина довольно пластичное растение, и потому не стоит бояться браться за его обрезку даже новичкам. Пусть у вас не сразу все получится, зато приобретете свой собственный опыт.

С помощью омолаживающей обрезки вы можете выиграть минимум 2-3 года со старыми кустами, а потом как раз войдут в силу новые смородинки, которые вы вырастите из черенков или отводков. И тогда можно будет со спокойной душой отправить «старичков» на покой.

А вы омолаживаете свою черную смородину? Поделитесь в комментариях секретами того, как это делаете и какие сорта считаете достойными сохранения.

Уход за кустами после обрезки

За обрезкой следует подготовка растения к зиме. Как выглядит работа пошагово:

1. Дезинфицирующая обработка веток бордоской жидкостью, раствором извести, коллоидной серы или фунгицидами.
2. Перекопка приствольного круга и внесение удобрений: торфа, перегноя, золы или минеральных удобрений.
3. Полив, если нет дождей и земля сухая.
4. Мульчирование поверхности круга возле смородины на зиму любым утепляющим материалом: сеном, листьями, соломой, опилками, стружкой или плотным агроволокном.

Подготовка к зиме закончена. Весной, как только наступит тепло, необходимо осмотреть куст и вырезать подмерзшие и сломанные побеги, убрать с поверхности земли зимнюю мульчу, настелить новую.

Полив и Подкормки

Полив. После обрезки не забывайте пролить кусты смородины водой. Это нужно для того, чтобы снять стрессовую нагрузку. Особенно, если стоит засушливая погода и долго нет дождей, то полив обязателен. Даем одно-два ведра воды под каждый куст после обрезки.

Подкормки. Осенью для хорошего вызревания древесины, для формирования мощной корневой системы нужны калий и фосфор.

Смородину можно подкормить, например, суперфосфатом – вносим 30-40 г удобрения на 1 м кв., и сульфатом калия – 20 г на 1 м кв., итого суммарно получается примерно 50-60 г удобрений на 1 м кв.

• Не стоит лишь использовать калийные удобрения, содержащие хлор, ведь хлор угнетающе действует на растения, в том числе и на смородину.
• Если вы не сторонник применения минеральных химических удобрений, используйте обычную древесную золу. На 1 кв. м вносите примерно 1 стакан золы.

Защитная обработка

Против заболеваний. От различных патогенов лучше всего использовать медьсодержащие препараты. Это может быть 1% бордоская жидкость, либо другие препараты на основе меди, такие как Абига-Пик, Хом и другие. Почему именно 1% раствор бордоской жидкости?

Дело в том, что пока у смородины еще есть листва, значит, почки еще недостаточно вызрели, имеют недостаточно плотную оболочку. И если использовать раствор более сильной концентрации, например, 3%, можно обжечь почки.

Поэтому лучше преодостерчься и использовать 1% раствор.

Против стеклянницы. Для борьбы со стеклянницей также используют различные химические препараты. Однако, если обрабатывать кусты по листу, сделать внекорневую обработку, то против данного вредителя это неэффективно, ведь личинки стеклянницы находятся внутри ветви.

Поэтому нужно пролить кусты смородины раствором препарата Актара. Понадобится 8 г препарата, это обычно 2 пакетика порошка, на 10 л воды. Под куст – ведро такого раствора. Только в этом случае вредитель погибнет.

Не стоит опасаться таких системных препаратов как Актара, ведь урожай уже собран, а к следующему году все действующие вещества нейтрализуются.

Смородиновая стеклянница

Часто старые ветви бывают повреждены смородиновой стеклянницей. Если присмотреться к срезам, можно увидеть внутри веток проточины в сердцевине. Это и есть следы жизнедеятельности смородиновой стеклянницы: она прогрызает в ветвях ходы, и такие ветви часто усыхают.

Также вредитель распространяется на соседние кусты и здоровые побеги. Поэтому обязательно старые ветви удаляем.

Почковый клещ

После того как мы обрезали кусты, внимательно осматриваем оставшиеся на кустах ветви – проверяем почки. Если вы обнаружили вздутые округлые почки увеличенного размера, то это наверняка смородиновый почковый клещ. Он зимует в таких почках.

В одной почке может быть несколько сотен особей клеща. И на следующий год во время цветения он будет распространяться на соседние цветки и кусты смородины, заражать их, и они не будут давать полноценный урожай.

Также клещ разносит опасное вирусное заболевание реверсию, и заболевшие кусты будут подлежать уничтожению.

Поэтому обязательно осмотрите кусты и удалите такие почки, а если побеги поражены полностью, то их нужно полностью же и вырезать.

Мульчирование органикой

Завершающим этапом осенних работ со смородиной будет мульчирование приствольных кругов перепревшим компостом либо перегноем. Под каждый куст вносим примерно 2-3 десятилитровых ведра такой органики.

Эту процедуру лучше выполнять в позднеосенний период, примерно в конце октября, а то и в начале ноября. Дело в том, что органические удобрения могут спровоцировать волну роста, а это негативно скажется на вызревании побегов. Поэтому мульчирование органикой проводим попозже.

Итак, обязательно позаботьтесь о смородине сейчас осенью, и в следующем году она отблагодарит вас щедрым урожаем!

Подготовка к зиме

В регионах, где обычно бесснежные зимы сопровождаются сильными морозами, приствольный круг одно- и двухлетнего растения утепляют мульчей из опилок или лапника слоем 8-10 см. Для взрослого растения такая процедура необязательна.

В областях, характеризующихся обильными снегопадами, садоводы связывают кусты веревкой, чтобы толстый слой снега, лежащий на кустарнике, не обломал ветки.

Для сохранения куст смородины обматывают по кругу крепкой веревкой, притягивая все ветки к центральной части кустарника, и надежно фиксируют веревку. С наступлением весны веревку снимают.

Распространенные ошибки

Обрезка смородины – процесс довольно сложный. При неправильном проведении она может погубить растение.

Вот наиболее распространенные ошибки, ведущие к гибели кустарника^

1. Пренебрежение рекомендуемыми сроками обрезки. Чаще всего садоводы допускают эту ошибку при выполнении весенней обрезки. Она должна быть проведена до момента начала в растении процессов сокодвижения. Нарушение этого правила приведет к гибели растения. Важно обратить внимание и на то, что обрезку нельзя выполнять слишком рано. Она должна быть проведена после того, как минует угроза заморозков. В противном случае появляется риск обморожения верхушек.
2. Ненадлежащая обработка инструментов и веток. Перед началом выполнения работ необходимо тщательно обработать весь инструмент. Если этого не сделать, растение может быть заражено бактериями, грибами и другими патогенными микроорганизмами, которые являются возбудителями серьезных заболеваний. Отказ от проведения обработки места среза не менее опасен. Причина все та же – риск проникновения вредоносных микроорганизмов.
3. Неправильное удаление веток. Несмотря на то что обрезка является необходимой процедурой, удалять большое количество ветвей нельзя. Обрезке подлежат только те ветки, которые мешают растению. Срезать их нужно только тогда, когда они серьезно повреждены, ослаблены или загущают куст. Бесконтрольное удаление большого количества ветвей приведет к гибели кустарника.

При правильном проведении обрезки смородины садовод сможет получить богатый урожай и значительно повысить его качество. Главное – выполнять процедуру в соответствии со всеми рекомендациями и следовать схеме.

Как влияет возраст кустов?

Первая обрезка смородины осуществляется сразу после посадки: 3-4 самых мощных побега обрезаются на 2-3 почки, все остальные побеги вырезают подчистую.

Важно! На второй год ветви укорачивают на 10 сантиметров, чтобы начать рост боковых побегов. Те побеги, которые растут «неправильно» (горизонтально или вообще вниз), а также поврежденные ветви — обрезаются.

Последующие годы, вплоть до пятого, процедура повторяется. На пятый же год, после сбора урожая, происходит процедура омолаживания, когда оставляют только три-четыре самых сильных побега и укорачивают старые боковые веточки, оставив не больше четырёх почек.

Самые старые же (пятилетние) ветви удаляются под корень, поскольку их пик плодоношения уже прошёл, и они не нужны. Каждый последующий год процедуры формирования и омоложения совмещаются.